Burbygge till alfa 75

FAQ:en är klar moderator, besiktningsgubben har godkänt buren med bravur och vagnbok skriven, så jag anser faq:en klar, ska bara läsa igenom och korrigera på vissa ställen säkerligen, men som jag förstått kan man edita i efterhand också.




Hejsan allesammans, ger mig här i kasst med att försöka mig på en FAQ för ett burbygge till en Alfa 75.

Vill bara inflika en liten notis om att jag inte tar NÅGOTSOMHELST ansvar för om bygget är "korrekt" utfört, eller om det är enligt gällande regler osv.. osv.. jag beskriver bara hur jag har gjort och tolkat min bur, och i slutet av faq:en så kommer vi få se om det har blivit godkänt av besiktaren, för det är upp till honom i slutänden oavsett om vad som står i tr-1 från sbf.

ett grundkrav för att ens fundera på att bygga en bur är väl att du redan har tänkt igenom det noga, samt att du också har rätt OK svetskunskaper och en vettig svets kanske.

bygget utgår från en bur som kommer att plockas ut i 2 delar för att helsvetsas och sedan lyftas in igen för att svetsa dit dörrsträvor samt hjälmkrossarstag+toyotastag, den kommer INTE innehålla några stag genom torpedväggen fram till stötdämpartornen, eller något extra stag längs underkant av framrutan som många sätter.

det hela börjar med att man beställer en sats för Alfa 75 banracing(grupp H bur, rallycross/banracingbur)

börja med att plocka hem buren och säg till om 2st hyllsor för skarven vi skall göra i dom framåtgående strävorna från huvudbågen.

lägg ut alla rören du har fått i fina knippen nu och identifiera samtliga, en bra idé kan vara o skriva på dem med spritpenna vad som är vad, så att du inte gör bort dig senare genom o dra dit fel sträva någonstans, då detta kan bidraga till att du inte får alla rören att räcka senare

Jag använde mig av vinkelslip med kapskivor och flapdisks för att forma och kapa rören vid bygget, man kan ju även köpa ett rörborrstativ, dvs. ett stativ där man sätter i hålsågar för att göra perfekta ursågningar i diverse vinklar, men vinkelslipen duger den också, men det går åt en del kapskivor samt flapdisks, 5flapps o 11kapskivor gick det åt för mig iaf.

När jag köpte buren från Finess så fick jag också med 3mm plåtar för att bygga boxarna till buren av, och en extra sträva för bältena, men jag gjorde även av med lite mer 3mm plåt och fixade detta genom en kompis.

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]

identifiera samtliga plattor först, 2st av storlek mindre på vardera sida bak, samt 1st storlek mindre för varje burfästpunkt mitt+fram, +2st större för boxar mitt+fram

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

planera gärna hur du har tänkt dig placera huvudbågen och samtliga andra rör också för den delen, kolla runt på andras byggen och tänk efter noga innan du gör någonting hädanefter, nu klämmer vi åt 1st burfästplatta mot en boxplatta för att fixera positionen på den inför borrning och fastsvetsning av muttrar på undersidan.

detta för att du inte kommer att komma åt muttrarna när boxarna är ihopsvetsade så.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

se nu till att måtta så alla skruvar kommer med samma mått från kanterna, det ser MYCKE snyggare ut, gör första hålet, och ploppa i en m8skruv, gör därefter nästa hål och ploppa ner en till m8skruv, och även samma för dom 2 sista.

anledningen till att vi ploppar i skruvarna efterhand är för att det annars är lätt att man vrider plattan när man håller på, och då passar inte hålen längre

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

dra fast muttrarna med skruven så att du vet att skruvarna kommer passa genom hålen senare när muttrarna är svetsade, och notera gärna från föregående bild att man även ska ritsa in vf/hf på plattorna för huvudbågen, detta för att hålla koll på att det är vänster fram/höger fram, så man inte vrider plattorna senare, och så passar inte hålen längre.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

bestäm dig för en plats för huvudbågen, och ta ett mått från balken som löper tvärs över kupén för att ha en referens för att få samma mått på båda sidor(jag la dom bakre mutterhålen längsmed framkanten på balken)

kapa sedan ur lite ur inre sparklådan för att muttrarna/det eventuella som skulle sticka ner av skruvarna inte ska ta emot plåt, utan löpa fritt.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

slipa rent området och loppa fast plattan där ni nu vill ha den, är ni petnoga så vattenpassa karossen först, och sedan plattan för att få den i våg.(jag tyckte ögonmåttet dög )

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

måtta bägge sidor på huvudbågen först, så ni ser att båda sidor är lika långa, annars blir den snelutande i bilen såklart.

dags o få huvudbågen på plats, kapa lite grovt först, men inte för mycke, lagom så att den inte går att resa, kapa lite till så den precis tar i taket, och kapa 3cm till, så har du några få cm att lyfta buren på sen, så att man har en suck att få ut den

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

checka framifrån så att den står på mitten och utrymmet är lika på båda sidor om bågen

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

är du nu nöjd så loppa dit bågen.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

samma procedur med dessa bakre plattor som med boxarna till huvudbågen, pressa ihop och borra, men bara ETT hål, och bocka sedan till plåtarna i ett städ med slägga för att forma dem efter en plats på hjulhusen ni valt ut(så närma väggen som möjligt, och gärna så högt som möjligt också)

och när formen är bra, så får ni borra det andra hålet också, och loppa dit muttrarna.

hade ni gjort båda hålen direkt så hade ena hålet förskjutit sig när ni bockat plåten.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

slipa rent runt stället, skär hål för ställena muttrarna hamnar på och svetsa på plattan, sedan kan du bulta på burplattan på denna igen.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

dags för första bakre staget. punkta mot bakre plattan(hoppas ni förstod att ni självklart ska göra båda bakre plattorna i förra inlägget ) men slipa först in den änden som ska ligga an mot huvudbågen uppe i svängen(se nästa inlägg)

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

så här kan andra änden se ut av det staget mot huvudbågen. ni kommer säkert få in snittsen på detta ni också efter ett tag, tänkt bara på att var försiktiga, kapa alltid rören 2-5cm för långa och slipa ner några mm i taget och försök få till formen direkt, lyckas ni så kan ni kapa andra änden istället bara, så är ni hemma, så länge det inte ska anslutas rör-rör, då måste båda ändar givetvis slipar rundade för passformen.

ett bra tips för att få till ändarna är att använda en rörstump av samma dimension för att lägga i och kolla passformen, sen måste man iaf testa mot punkten man ska ha det för passform, och även kolla att vinkeln blir rätt, om och om igen.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

på denna plats skall röret sitta i huvudbågen. ta nu ett mått från dörramen här, så du kan kopiera samma mått till andra sidan.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

andra sidan likadant, med SAMMA mått mot dörramen, tänk på det, det blir både en starkare och snyggare bur om man är nogrann. var nogrann med ALLT du gör, det lönar sig något enorm ju längre fram du kommer i bygget.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

sätt upp ett undre bakre stag, som efter inslipning och loppning mätts i underkant mot plattorna, varvid måtten noteras för att kopieras till andra sidan.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

ett litet tips till från min sida, om du ska göra samma rör 2ggr, kopiera vinkeln så blir ena sidan dödsenkel o göra

slipa in ena sidan så den passar perfekt parallelt mot det rör som skall kopieras, nu över till andra sidan bara, för att kolla passformen, och få in rätt vinkel, och rätt mått.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

loppa på plats på andra sidan också, med SAMMA mått

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

slipa nu in tvärstaget i bakre buren och loppa det på plats, sätt alltid rören i en knutpunkt nära varann, och sprid inte ut dem, det försvagar buren! och så får man nog inte göra så heller

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

ställ in en stol som du kommer att köra med lite snabbt för att kolla så att inte vinkeln för bältena blir åt fanders, det är nämligen dags att loppa dit bältessträvan som jag hoppas ni köpt med satsen, köper ni från finess så följer den alltid med, vet inte hur det är med andra tillverkare.

det är rekommenderat max ca. 10graders lutning på bältena, men 45 grader är max man får ha(endast om man har stol med hål genom ryggstödet, annars är det inte ok med 45graders lutning), men kanske inte är att rekommendera, jag valde att kolla den lutningen innan jag loppade på bältessträvan för att det är enklare att sätta den direkt mot där undre bakre strävorna ansluter istället för tvärs över det snea tvärstaget i bakre delen.

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]

om det är ok lutning i centrumpunkten, så lägg röret där helt enkelt, lätt o fint, och punktat på sin plats. annars får ni se till att sätta röret tvärs igenom snesträvan i bakre delen.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

loppa dit första främre boxen på sin plats, tillverkas på samma sätt som dom mittre boxarna. gör båda sidor på engång.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

eftersom jag var själv i byggandet så tog jag hjälp av tejp för att hålla dom främre strävorna på plats på ett flertal ställen, för att kolla passform och pilla och dona tills jag var nöjd med passformen mot ramen.

ta med dig en kompis genom burbygget, annars får du väl också vara lite fyndig med sätt att hålla rören på plats.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

kapa av främre bågen ca 2cm från huvudbågen för att kunna hålla den på plats(kom ihåg att den ska skarvas, så var lugn, det är inte för kort )

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

detta är hyllsorna till främre strävorna, 2st för att vara exakt, då dessa ska ha ett minimimått på 36+36+36+36mm och rören bara var 15,4cm långa, så kunde jag inte göra dem 40+40+40+40 som jag tänkte(men ni kanske kan det, gör så isf), så körde på måtten ifrån tr-1 reglementet istället(36+36+36+36=144)

detta innebär att det ska vara 36mm från kanten till cc för första m10 hålet, och sen 36mm cc från hålet till centrum av hyllsan där skarven på röret ska ligga, och sen 36mm från skarven till nästa m10hål, och slutligen 36mm från dettta hål till slutet på skarvenhyllsan.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

gör först passbiten till höger 10cm lång ifrån urgröpningen på biten till andra änden, borra ett m10hål i den 36mm in och passa in den i hyllsan.

placera strävan på plats, och kapa i den i båda ändar tills du blir nöjd med linjen den följer längs a-stolpen och lägg en lätt loppa mellan hyllsa/främre rör, för att den inte ska vrida sig när du borrar upp det andra hålet.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

såhär kan det se ut när man är nöjd med linjen, notera att röret kanske ligger en bit ute i dörröppningen(marginellt), men det är också för att underlätta svetsningen av dörrsträvorna m.m. när det kommer så pass långt,(för dom måste på plats direkt)och kan inte vara med när buren plockas ur.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

loppa passbiten på plats när främre strävan sitter där den ska och bultad i boxen.

ta måtten på ett flertal ställen längsmed a-stolpen för strävan, och överför till andra sidan.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

tag nu ett centrummått för främre strävan på vänster sida, för att överföra samma mått till andra sidan, så att strävan hamnar på samma plats.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

dags för hyllsan för andra sidan, genomgå samma procedur, fast denna sida blir jävligare, då den måste stämma i måtten mot andra sidan.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

andra strävan vi snackar om, samma mått på båda sidor.

dags för tvärstaget i överkant av framrutan, den skall med fördel monteras cc mellan böjarna, och böjarna skall vara riktade ca 45grader upp/framåt i karossen, dvs rakt mot innertakets rambalk som löper längsmed överkant av rutan.

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]

slipa och slipa och slipa, detta är drygvm, pressa inte in staget, för främre strävorna går att pressa isär lite i detta skede, gör du det så kommer det inte bli roligt att få dem på plats när man lossat hyllsorna från dem. loppa på plats lite försiktigt och kontrollchecka 57 gånger ungefär. följ gärna rutans linjer och svetsa sen lite mer på röret.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

JAG fick en anmärkning av min besiktare på att det skulle vara 3st skruvar minimum i bakre fästena,(fast det står tydligt i tr-1 att det är 3 för mittre och främre, samt 2 för bakre), så jag kompletterade upp med 1 skruv till.

detta kanske inte drabbar er, men ville nämna det iaf.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

slipa in och loppa fast tvärstaget i undre delen av buren, detta ska helst vara rakt, men får vara 2delat om det inte är möjligt. enligt min besiktare så får det fästas hur man vill, så länge det bultas eller svetsas i golvet eller kardantunneln.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

banka iordning ett fäste lite enkelt. (jag tog av dom plattorna jag hade över, och notera att jag valde samma approach här som med boxarna/bakre fästena, dvs, något att svetsa i kaross, samt ett fäste som sitter i buren, då kan man enkelt bulta loss och lyfta dän)

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

helsvetsa fästet och samtliga boxar nu, och svetsa även så mycket ni kan komma åt på buren INNAN ni lossar bultarna till den, för nu är det dags att plocka ut den i 2 delar om ni lyckas(det är svårt, tro mig)

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]

nu när buren är urplockad så är det dags att göra gavlar till boxarna och se till att hela alltihopa blir helsvetsat så vi kan prima och lacka både bakre buren och "fötterna" på hela buren, samt boxarna den ska stå på sen.

helsvetsa och lacka boxarna(ett lager på bild, men det gjordes flera lager, och det borde ni också göra, annars blir det inget snyggt )

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

buren helsvetsas överallt och lackas iordning och lyfts på plats igen(den är det på bild), lacka inte delen av huvudbågen som löper ca 10cm upp på mittenfästena och upp till skarvarna för främre buren, där kommer det snart slipas o donas för att kunna lägga in fler stag så.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

stoppa även in främre buren nu, allt skall bultas på plats igen så det sitter där det skall vara innan ni fortsätter.

notera att det är ett KRAV att skruvarna som håller buren i boxarna/fästplattorna har låsbrickor också, så dom inte vibrerar loss!

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

slipa in och helsvetsa dit undre dörrsträvan nu, måtta hela vägen så att den ligger med en jämn höjd från dörrens nederkant hela vägen(det blir snyyyygt, men vet inte om det är ett krav att det ska vara parallelt), MAX 10cm i underkant av röret från boxarnas platta, helst mindre.

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

och slipa även in och helsvetsa den övre dörrsträvan, den skall vara vinklad uppåt i bakkant för denna modell vi gör just nu.

viktigt att notera med denna sträva är det faktum att den inte får vara högre än halva dörröppningens höjd någonstans i dörröppningen, så sätter du strävan högt mot huvudbågen så kan du få problem att få det godkänt.

har för mig att dörröppningen var 88-90cm cirka, och strävan hade för mig som högsta punkt 40cm upp, vilket var rätt högt lagt kanske, men det vart bra tyckte jag, och var inom godkända ramar. men som sagt, tänk på detta så ni slipper göra om det senare

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]

och gör samma procedur på andra sidan, som vanligt så kopierar vi måtten från ena sidan till den andra.

nu slipar vi in hjälmkrossarstaget också, gör båda sidorna lika som vanligt, och har ni fått med ett bockat stag så använd det, då slår ni i skallen mindre annars funkar rakt också lika bra. helsvetsa

slipa iordning toyotastaget nu, det ska svetsas i främre knuten, mot främre bågen, och inte direkt i dörrsträvan, utan det måste ansluta mot främre röret, och sen får det förflyttas mellan översta vecket på främre röret(överkant av rutan) och mellersta vecket(det i underkant av rutan) för att se till så man har minst 10cm frigång från ratten, annars går det ju alltid att köpa sig en mindre ratt

helsvetsa på plats, men kontrollera som sagt först att ni får 10cm frigång från ratten, det är ett krav(jag har det INTE, men ska också byta till en mindre ratt så, och så sitter ratten inte där den ska just nu heller, i höjdled/in-ut led)

glöm nu inte att göra toyotastaget på andra sidan också

syna alla svetsar ni har gjort på hela buren och borsta rent dom med stålborste, rengör, rostprima, och lacka och se glad ut nu!

fick veta av min besiktare såhär i efterhand att det kan vara godkänt att skippa toyotastaget om det medför att man inte får dom 10cm frigång från ratten som det skall vara, men ta det mer ER besiktare innan det fattas ett sådant beslut, och kolla gärna även upp med den klass ni tänkt tävla i att det är ok innan ett sådant beslut som sagt.

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]

känn er nöjda nu och beundra ert mästerverk, buren är klar!, ring besiktningsmannen ni har närmast er nu igen för 31:a gången och lyssna på hans irritation när ni säger att ni är klara och vill att han kommer och besiktar buren åt er

[Ändrad 2008-4-9 av niczii]

hur slutresultatet på en bur kan se ut, se och njut och kanske nått som inspiration??(min på bild givetvis)

kommentera gärna i faq:en om ni saknar något, och vad ni tycker om upplägget och sättet det är skrivet med mera, för om/när denna hamnar som faq är det kört för er att tycka till och förbättra den, om ni inte u2u:ar mig, så får jag edita

[Ändrad 2008-4-11 av niczii]

nu så, buren är besiktat och godkänd med bravur från besiktaren, så därför känner jag mod att påstå att buren är välbyggd och fullt godkänd, så vore tacksam om faq:en kanske flyttades till ett underforum av passande slag, om ingen har några kommentarer om det hela, vilket det inte verkar som

här kommer också en bild på hur dokumentet ser ut för besiktningen av buren, utförd av ralf berglund i sala.

en besiktningsgubbe utfärdar även en vagnbok åt er om det behövs på plats, du behöver alltså INTE kontakta din motorklubb för att få ut en vagnbok som det står på sbf's hemsida.

[Ändrad 2008-4-15 av niczii]