Fiat Coupé 2.0 20VT 1999

Så. Då blev det dags att ta fram sommarbilen. En gul sak jag kom över för 2 år sedan. Det är en historia som förtjänar att berättas. Dock inte nu. Ni kan vara säkra på att det involverar en massa krångel samt starkt stöd från både Benny och Nzorikko (utan deras hjälp hade fordonen aldrig inhandlats). Det råkar dessutom vara första gången jag träffade Nzorikko.

Ett fordon räddat helt enkelt.

Bilen är en Fiat Coupé 2.0 20VT importerad från Tyskland 2006. Mest troligt inte vinterkörd sedan dess.
Några saker som är ditskruvade:
* Uprated front mounted Intercooler
* Kraftigare koppling
* 60mm avgassystem hela vägen.
* chip från fcperformance
* Koni SSK-dämpare (Jag och Benny)
* H & R-fjädrar (Jag och Benny)
* AEM bredbandslambda (för diagnostik) (Jag och Benny)
* Laddtrycksmätare inne i kupén
* Renoverad övertrycksventil för turbon (Jag och Benny)
Jag och Benny gav oss av i Tisdags för att väcka upp den från sin dvala


Olja, vatten och bensin fanns i samma mängd som när hon ställdes av.

Ett ditskruvat batteri senare startar hon utan problem. Jag kör upp och parkerar för lite tomgångskörning. Efter en kort stunds retande att jag har AC i Fiaten men Benny får åka hem utan AC, ger vi oss av.

Hela vägen hem har jag ett stort leende på läpparna. Varje omkörning påminner mig om varför jag älskar den här bilen.

Vi tar oss hem utan fadäser. Väl på parkeringen ser jag att det droppar lite bensin någonstans runt tanken. Också något som har samma status som i höstas.

Det är så lite så jag tar henne tillbaka till jobbet.





Vi beslutar oss för att kika på det i helgen.

Igår, Söndag hittade vi tid.

Jag roade mig med att skruva loss den skyddande plastkåpan inunder bränslefiltret.



Här ser man hur pass sliten slangen är.








Jag lossar slangen ovaninfrån och ser en icke-ortodox bränslereläinstallation. Nåväl. Inte det jag är ute efter idag.







Slangen lossas och plockas fram och konstateras ha längsgående sprickor utöver sprickorna i den för hårt åtdragna slangklämman. Många av torrsprickorna tycks ha uppstått på grund av en för tajt böj på slangen.




Den nya slangen kommer till slut på plats. Vi är noggranna med att inte ha för snäva böjar eller dra den via eller nära något vasst eller spetsigt.



Första uppstarten var lite nervös såklart men inget läckte och motorn fick nog med soppa. (Bredbandslamda är nog det bästa försäkringen om att bilen går som den ska).

--
//Blompa





[Ändrad 2014-6-9 av blompa]

[Ändrad 2014-6-9 av blompa]

snygga bilar de där.

Det skulle funnits Momo Vega liknande fälgar i 17tum att smacka fast på en sådan bil - det hade varit skitsnyggt!

But wait. There's more.

Under tiden jag skruvade dit det sista började Benny riva i kylsystemet. Termostaten hade betett sig mosträvigt, (reagerat lite långsamt och variabelt) något vi tänkte disciplinera genom ett utbyte.

Termostaten skymtas här inunder plaströret som går till plenumet.



Väl loss såg vi en strypning på den sidan av termostaten som sitter mot motorn. Efter en stunds funderande gissade vi att den strypningen är till för att snabbare få upp temperaturen. Några andra idéer hade vi svårt att komma på.

Vill man alls ha den där på en bil som bara körs på sommaren?
Förslag?







bytet gick ganska smärtfritt.
Under tiden vi bytte Termostat på en 75TS, fick hon vila i solen.
Vattendropparna är det vatten som låg kvar på plastskyddet under motorn. Det skvimpade sakteliga bort i samband med att bilen rörde på sig.



När 75ans termostatbyte var gjort (för övrigt rätt enkelt placerat på 75TS) firade vi med en test-tur till Palle.

Jag kommer alltid på hur mycket jag vill ha en Fiat Coupé efter jag köpt något, suck.

Snygga saker det där, och en konstant gul bil-lek Det fattas någon plast under stötfångaren bak?

Quote: Ursprugligen inlagt av TurboB

Vanliga bensinslangar i gummi duger inte. Köp slangar avsett för marint bruk som håller högre kvalitet och inte spricker. Man får vara försiktig med plastnipplarna, skruvfästen mm eftersom plasten blir skör med tiden. Föregående ägare har i alla fall använt rätt sorts slangklämma som inte deformerar slangen. Trevlig bil som föregående ägare verkat ha gjort i huvudsak rätt saker med. Med undantag för hjulen (min åsikt).

@TurboR
Det blev en gummislang nu.

Vad gäller bromsledningarna kollar jag på det nästa gång den är på lyften. Tack för tipset. Den är dock rostfri inunder.

Förra ägaren har gjort en del arbete dock inte allt (lade till beskrivning på det vi gjort).

tidigare slangklämmor var av hyggligt typ men slangen var i princip avdragen runt slangklämman. Det var på tok för hårt draget tidigare.

@Briander: Det gör det. Tror det togs bort ett par ägare bak.
Stör mig faktiskt inte på det. Nicely spotted though

@JanneHagnell
Sådana här slangklämmor är bättre då de fördelar ut trycket bättre:
http://www.stylingbutiken.se/public/img/user/t-bolt.jpg

[Ändrad 2014-6-9 av blompa]

Lite sölig med fotande men så här ser den ut inifrån för dem som inte sett det förut.



Följande bild visar tanklocket.

asså, den instrumentpanelen är bland de snyggare! vill också ha en coupe

Quote: Ursprugligen inlagt av blompa

Jag har för mig att rätt många delar i framvagnen är gemensamma mellan 155 och Coupén. Minns inte om det var med Wide body eller modellen innan.

Snubblade över denna bild.

Fotad knappt minuter efter att bilen blev min, den där regniga majdagen för 2 år sen.

Fick du den i en Kids Meal på Sibylla för att vara den 100.000nde beställaren?

Avis..

Det blev lite mek i förrgår.
Vi grovställde framvagnen.

Den observante ser att jag har armen in genom fälgen. Så kan man bara göra på bra bilar.







[Ändrad 2014-9-19 av blompa]

Igår fick jag ett SMS av Rikard.

"Fiaten står på parkeringen..."

Med svår längtan efter mitt gula vidunder gjorde jag klart den 7 år långa arbetsdagen innan jag tog mig hem.

Imorse när jag steg upp var vädret fint och torrt. Klart bra Fiatväder. Jag åt frukost på rekordtid och åkte hemifrån en bra stund innan vanlig tid.

Av någon konstig anledning tog det 3 gånger så lång tid att ta sig till jobbet just den här morgonen. Trots total avsaknad av trafik och låga hastigheter

Jag körde vägen hem via snabbmatsställe och postutlämning.

Därefter bar det raskt iväg till Benny där det skulle göras ett enklare mek.

det hade blivit dags för olje och filterbyte:



Efter att ha varmkört bilen ordentligt på vägen till Benny
Höjdes hon upp på lyften. Bottenpluggen skruvades ur och väntan inleddes:



Under tiden jag väntade passade jag på att dra loss oljefiltret.

Här ser ni botten på oljefiltret. En svart oljefilterhylsa med 3/8"hylsa



Här med ett spärrskaft:



Med oljefiltret borta ser det ut såhär:



Jag drog tillbaka pluggen (som någon nog dragit loss med polygrip tidigare).



Det nya oljefiltret fylldes på olja innan det drogs dit.



Sen fylldes det på av den tyska olja jag köpte i våras.
Om ni undrar varför jag valde just den här oljan bör ni läsa om det i den här tråden.
I den tråden visar jag på varför jag tror på den här oljan.



På vägen hem gick hon bara fint. Gott med ny olja. :)

Det hade blivit dags för en av årets mer nervösa dagar:



när vi skulle lyfta bakvagnen hittade vi ingenstans att lyfta. Vilket jag hade svårt att förstå. Var fan har de lyft innan? Avgassystemet var mer än bara lite ivägen. Nämligen.

Det borde gå att komma åt bortanför avgassystemet om man har 1-2 gummikuddar.

I vanlig ordning var katalysatorn ett utmärkt ställe att förvara glass när vi väl mätte. Det fick bli utomhusmätning. Efter en stund vid 4000varv visade mitt gula vidunder fina värden. Hon var lite morgontrött bara!

Men...

comma...

Stalling tactic....

Blev ett ruggigt avancerat mek igår.

Gammalt Torkarblad



Nya torkarblad :)

Jag har sedan länge haft ett problem med min Gula leksak. Trots att hon klarade besiktningen med bara lite krångel
är hon på tok för högljudd.

En del av det kan bero på att avgassystemet är 3 tum hela vägen med 2 minimala ljuddämpare.

Jag har kikat runt lite på rostfria prylar eftersom att det ger ett lite annat läte. Kanske ett rostfritt catback på sikt.

Märken som Ferrita, Simons, raka rör och KL racing har förekommit.

Jag gissar att jag kan bygga något för kanske 3000-4000 om jag handlar på raka rör.
2 ljuddämpare samt rör borde landa därikring. Givetvis får man platsbygga det.

Jag kan ha det som investering inför nästa år.
Tips om andra prisvärda tillverkare vore välkommet. Notera att jag inte tänker gå ner i dimension.


Jag funderade vidare på något Benny sagt långt tidigare och började grotta ner mig i Helmholtz teorier samt läran om kvartsrör.

Det verkade spännande eftersom att det fanns ingen gissning; inga kansken; inga magiska tänk kring det.
Det jag inte ännu lärt mig räkna på är den exakta energimängd som neutraliseras baserat på rörets tvärsnittsarea.
Jag saknar också kunskaper om hur många kringliggande frekvenser som påverkas (att effekten av kvartsröret går att se som en normalitetskurva utåt från den valda frekvensen vet jag men inte hur långt den sträcker sig. Detta går dock att räkna på).

Jag har dessutom ingen aning om hur mycket det påverkar mottrycket i avgassystemet.

Jag funderade mer och blev bara mer sugen på att att försöka snickra ett kvartsrör.

Jag delade upp processen i sex steg.

1: Ljudmätning

2: analys, beräkning och planering

3: inhandling av delar

4: Svetsning && byggnation

5: Kontrollmätning

6: Resultatanalys

To be continued....

[Ändrad 2015-6-19 av blompa]

@martinF,

han tycks ha använt sitt gehör för att tuna avgasrören. Intressant teknik. Det krävet dock att man har absolut gehör :)


--------------------

Steg 1: Ljudmätning.

Då jag saknade bra utrustning för att göra en ljudmätning ringde jag en kamrat.
Han har en hel del rätt bra ljudutrustning bland annat en rätt fin mikrofon (Shure Unisphere 565SD) och ett Behringer. eurorack mixerbord

Vi körde till en lagom öppen och tom plats bakom lokstallet:





Väl där riggade vi mixerbordet och den laptop vi spelade in på. Programvara för inspelning är gratisprogramvaran Audacity.
Mycket kompetent programvara.



Mikrofonen riggades 1 meter bakom avgasröret i rörets riktning.





Vi gjorde 3 inspelningar

En på tomgång (ungefär 1000rpm)
En på 2000 rpm
En på 3000 rpm

Anledningen till det var att jag ville vara säker på att ljudet inte förändras med varvtalet.

(Under belastning flyttas nog ljudet men det var lite för meckigt att mäta.)

Fortsättning följer....

Proffsig mätning!

Jag hade förmånen att assistera på ett labb som jobbade med ultraljud och optik under studietiden (är fysiker) så har haft tillfälle att fundera en hel del på vågor i olika medier, så det där leder till varma minnen

Är mätningarna du nu håller på med för att få mätpunkter för före och efter jämförelse, eller är de för att söka frekvensen som låter högst? Finns hyfsat schyssta spektrumanalysmjukvaror att ladda ner till telefon ifall du vill kolla om frekvenspiken flyttar sig med varvtal och under belastning medan du kör. (Självklart har jag aaaldrig glott på spektrumkurva på ifonen medan jag kör )

@NZO

Jag börjar med att räkna på rena avgasljud.

@GTm

Jag tycker bilen är bullrig så jag har mätt upp och räknat fram vilka frekvenser som är intressanta att döda ut.

Dessutom har jag tänkt använda det data jag fick fram som jämförelse när vi är klar.

Inte testat något på telefonen. Har du tips på programvara till android?

---------------

2: analys, beräkning och planering

Spektrogrammen är lite brusiga på grund av något för hög signalförstärkning. Det påverkar inte den allmänna bilden eller egentligen resultatet.


1000 RPM på 1 meter. Linjär skala



1000 RPM på 1 meter. logaritimsk skala




2000 RPM på 1 meter. Linjär skala



2000 RPM på 1 meter. logaritimsk skala




3000 RPM på 1 meter. Linjär skala



3000 RPM på 1 meter. logaritimsk skala






Av detta kan man dra ett par olika slutsatser.

1: Brummet förskjuts uppåt lite vid pådrag.

2: När brummet förskjuts plattas kurvan ut lite.

3: Det mesta av brummet finns i spektrat 100-500Hz oavsett varvtal.
Vilket är jäkligt brett för att ett kvartsvågrör ska fungera bra.

4: De mest energirika frekvenserna ligger runt 180Hz


Quarter Wave Pipes-fundering
kvartsvågrör är en smalbandsljuddämpare
(mina beräkningar på helmholtz-kammare visar på motsatsen. Något är klart galet i mina beräkningar.... Återkommer med detta). kvartsvågrör är (ska vara) ett högeffektivt sätt att neutralisera ett antal närliggande frekvenser.

Dess effektivitet är omvänt proportionell mot dess bandbredd. och Kvaliteten är en funktion av ration mellan tvärsnittsarean på huvudröret vi ansluter till och tvärsnittsarean

på kvartsvågrör. Dvs, 3"s avgassystem och 3"s kvartsvågrör == mycket effektiv men väldigt begränsad bandbredd.
3" avgassystem och 1"s kvartsvågrör: Lite bredare bandbredd men minskad effektivitet. Dock är Kvartsvågrör relativt effektiva vilket innebär att oavsett ratio bör man inte få någon större bandbredd.

Man kanske kan göra ett 1"s hål i avgassystemet och svetsa på ett 2"s kvartsrör för att öka bandbredden. Ytterligare sätt att bredd frekvenserna hos ett kvartsvågrör är genom dämpmaterial. Speciellt i ingången till kvartsvågrör.

Det är lite synd för jag tror nu att det inte går att släcka ut så många frekvenser som jag vill med bara ett kvartsvågrör.

(tidigare nedtecknat)
Jag har valt att räkna på 180Hz som frekvens att döda ut.
Eftersom att Våglängd*frekvens = ljudets hastighet =>

Våglängd = (Ljudets hastighet) / (Frekvensen)

Enligt Wolframalpha Är våglängden 1.9m vid 180Hz (och antagligen 20 grader celcius)

Det hela bygger på att neutralisera ljudet genom att skapa ett motljud.
Motsatt ljud på en viss frekvens finns en halv våglängd bort.

Dvs 95cm. Så vi vill alltså låta en viss del av ljudet(gärna hälften) färdas en halv våglängd extra och på så sätt neutralisera
ljud motsvarande den mängd ljud som färdades en halv våglängd extra.
För att orsaka detta ska vi bygga ett ändrör som är en fjärdedel av våglängden.
Dvs, en igensvetsad rörstump som svetsas på avgassystemet.


En fjärdedel av våglängden är alltså 47.5CM. Det är alltså vår önskade rörlängd för att minska ljudet på
180Hz-frekvensen (och kringliggande).
(senare notering)
Notera att vi inte tagit hänsyn till att ljudets hastighet är ökar med ökande temperatur. Dvs, varmare avgaser => längre våglängd för samma frekvens. Dessutom behöver
Längden påverkas dessutom ytterligare av ändlägeskorrektion som är en funktion av ration mellan kvarströr och huvudrör. I fallet en tums kvartsrör och 3 tums avgasrör rör det sig om -0.5cm

Puh. Detta är krångligt!

mååånga fler beräkningar i nästa post!





[Ändrad 2015-6-21 av blompa]

AKlite- softan är gratis och hittar åtminstone frekvensen på högsta ljudet vilket har varit det jag varit ute efter. Pay-versioner av apparna har säkert mer funktionalitet, men jag har varit för snål för att testa såna. Lika bra spektrumanalys som du har här ovanför kommer de dock inte till, så om du har fortsatt tillgång till kompisens utrustning så kör på den.

Du verkar ju ha hel-kläm på det här, men jag passar ändå på att nämna några saker ur ett rent teoretiskt perspektiv som du kanske redan tänkt på men Förhoppningsvis sparar dig några extrasteg om inte.

10dB mera uppfattas som dubbelt högre ljud. Det innebär att 'berget' som spikarna står på inte hörs att tala om, utan det är spikarna som du vill bli av med (först åtminstone).

Spikarna vid 125 Hz, 83 hz och 42 hz på 3k,2k respektive 1k rpm diagrammen är från antalet avgaspulser per sekund. De flyttar sig med rpm och är omöjliga att tuna bort med kvartsrör.

Det du vill åt med kvartsrör är stående våg, och 160-180 Hz som du siktar på verkar onekligen ha en spik som mer eller mindre står stilla vid de 3 varvtal du mätt vid.

Det som är kvartsrör vid en frekvens är halvrör vid dubbla frekvensen, så du kan förvänta dig en förstärkning där istället. Nu kommer jag inte ihåg teorin tillräckligt väl för att kunna säga om det blir lika många decibel upp där som det blir ner vid din valda frekvens, men förstärkt lär det bli.

Som du redan var inne på så ändras ju ljudets hastighet med temperatur, så kan vara värt att bygga prototypen av 2 rör där det ena kan skjutas in i det andra och klämmas fast med avgasklämma så får man finstämt längden utan svets

Helmholtzteori
Jag har funderat på, googlat om och läst om en hel del om Helmholtzresonatorer.

En baslåda är ett exempel på en helmholtzresonator. Dess portdiameter och portlängd är direkt värdebärande för vilken frekvens den är stämd till.

En helmholtzresonator fungerar på 2 sätt. Om du genererar ljud inuti den förstärks ljudet på dess resonansfrekvens när det lämnar helmholtzkammaren. om den sitter på ett rör, exempelvis avgasrör fångar den istället samma frekvens och sänker den totala energin på den frekvensen
Dvs, om den matas med ljud utifrån kan den sänka energin i det ljud som passerar. Om du packar den med vadderande material breddas bandbredden och Q-värdet sänks. Vadderande material i porten är särskilt effektivt.

Största skillnaden mellan Helmholtzresonator och kvarsvågrör är bandbredden över vilka de operar (bredband respektive smalband) samt hur mycket €£@$@"!#"#¤&/&%¤%/#¤ krångligare det är att beräkna en helmholtzresonator.

Nåväl, Jag har försökt räkna lite på en kammare som ska vara lämplig. Det hela är mycket mycket svårt.

Viktiga saker i beräkningen är följande

1: Ljudets hastighet v
2: Tvärsnittsarean på porten/halsen A
3: Volymen på kammaren V
4: Längden på porten/halsen l

Allt påverkar resonansfrekvensen och även Q-faktorn (och därmed bandbredden) Såhär hänger 2-4 samman:

Halsarea

Större halsarea:
Högre resonansfrekvens
större bandbredd

mindre halsarea:
Lägre resonansfrekvens
mindre bandbredd


Kammarvolym

Större kammarvolym:
Lägre resonansfrekvens
Mindre bandbredd

mindre kammarvolym:
Högre resonansfrekvens
större bandbredd


Halslängd/portlängd

Längre Hals:
lägre resonansfrekvens
Kortare bandbredd

Kortare Hals:
Högre resonansfrekvens
Större bandbredd

Allt hänger som sagt samman.

Följande formel används för att räkna fram resonansfrekvensen.



Följande formel används för att beräkna ett teoretiskt värde på Q-faktorn.



Sambandet mellan Q och bandbredd ges av följande formel




Det gäller att hålla sig inom ramarna. Minsta steg utanför stigen, exempelvis avsmalnande hals/port leder till "Bridge of Death" i Monty Python and the Holy Grail.

Återigen har jag låtit bli att fästa för mycket vikt vid ändlägeskorrektion. Jag har också låtit bli att titta för mycket på anpassningar baserat på vassa kanter/hörn inuti kammaren.

Det finns enorma mängder teorier och formler kring detta. Faktum är att romarnas teatrar är framtagna empiriskt för att ge resonans på vissa frekvenser långt innan Helmholtz formulerade sin formel i mitten av 1850talet. Helt enkelt ett jäkla jobb av romarna.


Om jag missat något eller helt enkelt har fel får ni gärna upplysa mig om hur och varför.


Puh....

[Ändrad 2015-6-24 av blompa]

[Ändrad 2015-6-26 av blompa]

Helmholtzkammare
Detta blev lite försenat på grund av Audiköp och semester men jag har återigen tagit upp det här arbetet.
Att beräkna en helmholtzkammare som passar visade sig mer än bara lite svårt. Det är så galet många faktorer som spelar in.

Jag har dock inte gett mig utan har tagit fram en programvara som utgår ifrån tumbaserade rördimensioner. Det programvaran gör är att den
räknar igenom ett antal kombinationer och sparar undan de som är i närheten av det önskade värdena (Fh och Qh).

Jag har tagit hänsyn till den akustiska längden av halsen och gör ändlägeskorrektion med +1.7R vilket verkar vara den empiriskt framtagna
kompensationsfaktorn för hals med rund tvärsnittsarea.

Du matar in önskade värden samt den ljudhastighet sedan föreslår programmet kammarstorlekar åt dig. Programmet tittar på kammare som diffar +/-20% från dina givna värden

OBS! Programmet är att anse som BETA. jag har inte brytt mig om var och hur saker placeras heller. Det är en senare fråga.



När du trycker sök sparas alla resultat som är i närheten av din sökning



Du kan sedan spara resultaten i form av en tabseparerad textfil. Den går att klistra in i exempelvis Libreoffice Calc.



Här har jag bara kopierat hela textdokumentet och klistrat in det i libre office.



Avgastemperaturens påverkan på ljudhastigheten
Vad gäller ljudhastighet är ljudets hastighet 343.2 m/s vid 20grader Celcius i "luft".
I avgastemperatur är hastigheten en helt annan.

Genom lite arbete(googlande) kan man komma fram till att ljudets hastighet kan beräknas som följer:



Ekvationen är alltså
Acoustic Velocity = (heat ratio(S)*Gas Constant(R)*Degrees Kelvin(T))^½

enligt följande
kan man approximera S till ungefär 1.35 för avgaser vid 500grader Kelvin
Avgaser kan enligt samma källa approximeras till 291.
Temperaturen i kelvin måste såklart mätas.


Reviderad plan
3: Nästa steg är nu att mäta upp temperaturen av mina avgaser vid mätpunkten.
När denna mätning är gjord har jag koll på min avgastemp och således en ljudhastighet i mitt avgassystem.

4 : Därefter räcker det med att mata mitt program med dessa data och designa den kammare som borde släcka mina högsta ljud.

5: Bygg kammaren

6: Steget härefter är givetvis att kontrollmäta den kammaren för att validera programmets resultat.

7: Svetsa det på bilen.

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen

om man vill provköra på bänken med signalgenerator och en högtalare, går det beräkna baklänges vilken frekvens utsläckning skall ske vid rumstemperatur ? eller måste vi köra med varmluftspickan :-)

Helt klart ska vi testa detta!

Det jag visat ovan är programmets defaultvärden. Där är ljudets hastighet i luft default. Dvs resonansfrekvensen för kammaren ovan är beräknad för luft.

Iochmed att vi har alla måtten kan vi räkna fram resonansen för olika lufttemperaturer och även avgaser om vi vill. (Genom att räkna fram ljudhastigheten i det mediet och den temperaturen och använda den i Helmholtz formel).

Puh, måste ta mig första koppen kaffe. Detta är för mycket tankeverksamhet innan första koppen kaffe.

Det blev ingen signalgenerator i vinter.

Efter många om och men, såld alfa och en del annat hämtade jag henne idag.

Jag har funderat på att sälja henne och skaffa något annat.

Jag gjorde den vanliga manövern och kollade:
vätskor, däckstryck, kamrem, multirem och monterade sedan dit batteriet.

Jag körde upp henne ur källargaraget och siktade in mig hemmåt. Jag ska köra lungt hem.



Jo tjena


Hamnade bakom någon slowpoke. blir upphunnen av någon sån där modern audi extra tråk-edition med massa hästar. Han lägger sig snortätt bakom. Jaja tänker jag. Jag blinkar direkt det blir tvåfiligt, han viker också ut direkt. Jag lämnar honom långt bakom. Lååångt bakom.


Hon är galet kul att köra.





[Ändrad 2016-6-10 av blompa]

[Ändrad 2016-6-10 av blompa]

Quote: Ursprugligen inlagt av blompa

Det blev ingen signalgenerator i vinter. Efter många om och men, såld alfa och en del annat hämtade jag henne idag. Jag har funderat på att sälja henne och skaffa något annat. Jag gjorde den vanliga manövern och kollade: vätskor, däckstryck, kamrem, multirem och monterade sedan dit batteriet. Jag körde upp henne ur källargaraget och siktade in mig hemmåt. Jag ska köra lungt hem. Jo tjena Hamnade bakom någon slowpoke. blir upphunnen av någon sån där modern audi extra tråk-edition med massa hästar. Han lägger sig snortätt bakom. Jaja tänker jag. Jag blinkar direkt det blir tvåfiligt, han viker också ut direkt. Jag lämnar honom långt bakom. Lååångt bakom. Hon är galet kul att köra. [Ändrad 2016-6-10 av blompa] [Ändrad 2016-6-10 av blompa]

Idag har jag skämt bort henne.

Avfettning,
avspolning
avfettning,
gnuggaa
avspolning
tvätt
avspolning,
avtorkning
biltemas lera

och avslutningsvis Sonax flytande hårdvax.

Har ni provat Sonax Xtreme Protect and Shine?

Jag snabbkollade den på nätet. Ett lackskydd, inte ett vax. Fått vettiga betyg och är såklart lättarbetat.

Inte ens dyr-mekonomen tog mer än 299 för ett kit.

Jag har funderat när kamremmen senast blev bytt. Jag har papper på ett byte för 10 år sedan.
Jag tror en tidigare ägare bytt sedan dess.
Tro gör man i kyrkan. Jag bestämde mig för att byta den.

Jag letade runt efter delar och beställde hem en bunt. Faktiskt inte allt från ebay den här gången.
Kamremskittet var från någon skruvat/mekat/tramsat/bildelar24 eller liknande site. Kamremskit med vattenpump.
Allt gjort av SKF. Jag inhandlade övriga två remmar, en rulle, och två spännare på ebay. Remmar av Drayco, resten orginal.

Även kamlåsningsverktyg inhandlades.

Efter lite pusslande hittade Benny en tid då han kunde ställa upp med garage och expertis!

Vi började igår 2016-07-31.



Det var en hel del delar som ska på plats. Luftfiltret köpte jag för att hamna över fraktfrittgränsen.
Som bättre att betala för en pryl istället för frakt.



I vanlig ordning börjar meket med att riva hjulhusisoleringen. Med båda plastkåporna borta kan man se remskivan.
Inte så mycket mer. Framvagnsbalken blockerar åtkomsten rätt bra.



Avståndet mellan framvagnsbalken och kamremskåpan är mindre än 2cm. På tok för lite för att få in en bits och något
att hålla den med. Ännu mindre för att få loss exempelvis en vattenpump från pinnskruvarna den sitter på. Här med tändstift lösa
för att lättare kunna vrida runt motorn.



Här ser ni en närbild på AC-pumpen med spännare för remmen till AC och Generator överst i bild.
Skyddskåpen är bortskruvad. Här ser man hur lite plats det är mellan chassit och motorn.
Det kan vara dags att dränera lite vatten och demontera expansionskärlet här. Också detta för bättre åtkomst.



Hemligheten till åtkomsten ligger i ett par olika saker. Först och främst. Demontera plastskyddet under motorn och växellådan.
Därefter ska man skrova loss det främre högra motorfästet. Motorn hänger i en bussning. Börja med att stödja motorn underifrån med en domkraft här
Sen lossar man skruvar och tar bort den här gummibussningen:



Med det fästet bortmonterat blir åtkomsten klart bättre nedtill. Nu man kan se spännaren till servoremmen.
Den remmen och dess två spännare kan nu demonteras. Med detta gjort kan man även ta bort remskivan på veven.



För att kunna arbeta vidare upptill behöver man lossa ett par saker till. Bra sak att börja med är övre högra motorfästet.
Sitter mot högra fjäderbenstornet. Nu börjar motorn kunna röra på sig liite till.
Det sista som behöver lossar är vänstre främre motorfästet.
Med 3 av 4 motorfästen demonterade och motorn upphissad med en domkraft (samt säkrad om något händer med en pallbock) kan man få mer plats.
Hädanefter kan man reglera åtkomsten (uppifrån eller nerifrån)genom att sänka eller höja domkraften.

Nu börjar avståndet vara 3-4 cm. Vilket är tillräckligt för att kunna demontera kamremskåpan.



Med kamremskåpan borta är det relativt enkelt att demontera ac-rem samt ac-spännare.

För att vara säker på att kammarna stod rätt monterar vi dit en mätklocka i första cylindern.
Därefter vrider vi veven medsols tills vi når TDC. Med motorn i TDC demonterar vi 2 kamöverfall
och monterar dit kamlåsningsverktygen.

Motorn stod relativt rätt. Med låsverktyg på plats demonterade vi kamremmens spännare först och därefter remmen.
Det som var absolut svårast att få loss var vattenpumpen. Det måste alltså finns en vattenpumps tjocklek utanför den här gängstången



Det sista som ska demonteras är rullhjul för kamremmen. Det sitter med en 24mm stor skruv. Vilket vi faktiskt fick införskaffa.
Här ser ni en närbild på kamremmens spännare. När remmen sitter på plats ska den där piggen peka precis mitt i glidspåret.
Nere till höger syns även var AC-remspännaren ska sitta. Den rena ytan.



Övriga delar i kamremspaketet (vattenpumpen kom i egen låda):



Här syns den nya vattenpumpen monterad och klar.
Det är för övrigt inga rullar i plast för kamremmen. Allt är stål.



Här syns rullen för kamremmen. Gammal till vänster.



Det hade blivit dags att montera kamremmen. Som för övrig har en rotationsriktning.



Här ser ni bevis på att remmen monterats i rätt rotationsriktning. När remmen väl monterats, drogs motorn runt ett par varv.
Vi fick sedan justera spännaren då den inte låg så mitt i sitt intervall som vi ville.
Vi drog runt motorn fler varv och dubbelkollade med kamlåsningsverktygen. Det såg bra ut!



Här syns det som bytts ut, förutom remmar.
Ingenting är förresten lagerslut. Kamremmen var ganska frisk. De andra var lite torra.

Ett stycke Servoremspännare. Saknar också plastdetaljer. Den monterades innan AC-remmen.
Mest för att åtkomsten var mycket bättre ovanifrån då.



Den monterades på den nedre rena ytan..



Nästa steg var att montera AC-remspännaren samt AC-remmen.
Handskar med hål i är för övrigt senaste mode.



och här på plats:



Att återmontera ventilkåpan och övriga lösa atteraljer såsom jordpunkter och CoPar gick relativt fort
Det har blivit dags för första (nervösa) uppstarten.



Den gick helt klart bra! Bilen startade på en gång. Puh!
Att montera dit kamremskåpan, motorfästena och motorskyddet under gick på någon halvtimme.



Det tog nästan så lång tid att få tillbaka hjulhusplasten. Jäkla tajt och bråkigt var det.




Innan provturen monterade vi tillbaka expansionskärlet och fyllde samt luftades bilen med vatten.
Job well done!

-----

För övrigt upptäckte jag att oljekylaren var uppgraderad:





Återigen ett riktigt stort tack till Benny för hjälp, expertis, plats och vertyg.

Total tid för detta i lagom lugnt tempo är 8-9timmar (Med en del trassel i början). Vi körde över två dagar då vi behövde köpa ett verktyg och båda var upptagna på kvällen.

Quote: Ursprugligen inlagt av NZORIKKO

Bra jobbat och bra scoutat innan med råd, tips och rätt delar beställda.

Tackar!

Rekommenderat bytesintervall är 6 år eller 12000mil. Så det dröjer innan jag orkar fundera på detta igen.

Oljekylen är tydligen rätt fin också. Någon som kan något om de?

[Ändrad 2016-8-2 av blompa]

Quote: Ursprugligen inlagt av Freddan72

På Coupe 20VT skall bytet göras med intervall på 8000mil/5år. Hur var slangarna till oljekylet?

Det har varit en hektisk sommar. Bilen har faktiskt inte varit besiktad.

När jag och Benny var klar med kamremsbytet var det inte så långt till 1:a September (början på besiktningsperioden).

Det var dåligt med tider i halva augusti, dessutom skulle jag resa bort så jag väntade med besiktning. Tills idag!




Så hur gick det då?



Det gick galant.

Nu behöver hon inte besiktas förrän senast januari 2018 vilket känns skönt.

[Ändrad 2016-9-9 av blompa]

Så var vintern kommen. Återigen är hon parkerad för säsongen.
Hon går mycket bättre än innan kamremsbytet. Nästa år ska vi nog lyxa med nytt (kvalitets-) batteri och kanske större rostfri dämpare bak.

En bonus är att hon inte behöver besiktas nästa år alls

Sov gott!

Inte ens snöblandat regn lyckas sudda ut leendet under åkturen hem.

Man slås varje vår av "herrejösses så annorlunda bilen är".

Stummare,
mer temperament,
högljudd.
Man kan inte slököra henne.

Välkommen hem igen.

Du får väl ha vägarna förbi?

Hon skulle behöva få sig en ny lack för någon har lagt en garagelack tidigare. Det och nytt avgassystem är väl de primära sakerna. Man kan pilla med batterflytt och byta ut Pierburgventilen mot en 35A-AAA-DDBA-1BA

Man borde också köra bilen mer.

En sak som slår mig varje år att samma skiva sitter i CDspelaren varje vår (den är inte kopplad på tändningen utan startar när man kopplar på batteriet varje vår )

Fick lite tid emellan andra sysslor och har sett till vårstädning av bilen.

Den utvändiga biten iallafall.

Efter att ha varit avspolad ett varv såg det ut som följer:



Vi testade den foamer jag köpte till polaren. Fungerade bra. Gäller bara att tweaka mängden schampo nu.



Efter att ha tvättat och torkat gjorde jag något nytt.

Jag maskinpolerade med en random orbit sander en Makita 5031 och pingens blå poler-pad samt Pingens Polish and sealant.

Det var rätt lättarbetat och resultatet blev helt klart bra. Jag borde dock få något slags pris för slöseri av medlet. Sablar vad mycket jag gjorde av med. Svårt att se på en gul lack eller så var jag bara kass såhär första gången. Det blev mycket att torka av






Jag är då klart nöjd med resultatet
Hoppas det står sig ett tag nu.

När jag tog fram bilen i år skruvade jag loss locket över bensinpumpen och den slang jag och Benny skruvade dit((2014, se första posten) hade hållit "sådär".

Något less köpte jag en 7.5mm bränsleslang som ska klara 95 (med etanolinblandning, inte för att jag kör på något annat än 98). Inköpet gjordes på Hydroscand. Den dom hade inne var nätad så det fick bli den.



Vi tog loss den gamla och ersatte ganska snabbt med mjuk och fin kvalitetsslang. Har man förbjudit någon bra substans eller är allt gjort av socker nuförtiden?







Jag passade samtidigt på att bjuda henne på något gott. Lite fin växellådsolja (Den var dyr som stryk):



Tratten är för övrigt från biltema och fungerade ypperligt. Kan rekommenderas. Artikelnummer 191488

Fiatens laddtryckstyrning har varit instabil rätt länge. Mycket på grund av den åldrande pierburgventilen.

Hur fungerar det idag?
-----------------------------------------------
Först ville jag lista ut exakt hur laddtryckstyrningen fungerade.

Pierburgventilen ska vara kopplad enligt följande:

(Källa: Eper, subcategory: 10247/00 - HEAT EXCHANGER PIPELINE (Tab:4/4))

om man provar blåsa i den ensamma luftanslutningen är den blockerad i avstängt läge.

Jag mätte i kontaktdonet och noterade att den svarta elkabeln med lila rand var konstant 12v.


Den ljusblå är då mest troligt jordad genom boxen.

Ny ventil
-----------------------------------------------

Efter en del research upptäcker jag att det finns ett par alternativa sätt att lösa problemet.

Första ledtråden hittades i den här tråden:

http://www.fiatcoupeclub.org/forum/ubbthreads.php?ubb=showfl...

Andra ledtråden hittades här:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?60,1294775,1...

Båda två indikerar att en macventil passar alldeles utmärkt. Men vilken? det produktnumrena var ju rena labytrinten?

Jag valde 35A-AAA-DDBA-1BA

35A: Modellbeteckning
AAA: 1/8" NPT (egentligen betyder mittersa A:Et detta men så pass noggrann behöver vi inte vara)
(D)
DB: 12V (5.4W)
A: 18" längd på anslutningen.
1: Non-locking recessed
BA: Flying lead.

Kort och gott en sån här:



Notera att jag har lött på 2st 4mm Bullet connectors eller "rundstiftskontakt". Jag letade ett tag för att hitta av bra kvalitet och hittade Vellemans på kjell.
Lång metallhylsa att löda.

https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/biltillbehor/k...

En banankontakt eller labkontakt passar också. De i standard är 4mm. Problemet där är att bilens kontaktdon har rätt tätt mellan hålen vilket gör att plasthöljet på banankontakten eller labkontakten kommer hindra att man får i mer än en åt gången.

Också värt att notera är dess exakta funktion. (se nedre högra symbolen på bilden).

Port 2 (vänster) och port 3 (ovanpå) är anslutna med port 1(höger) blockerad när den är strömlös.

Med ström pålagt ska port 2 och port 1 vara sammanlänkade och port 3 vara blockerad. Den är för övrigt klassad för att klara 120PSI eller ungefär 8.27Bar.

Enligt vad jag kan hitta finns det inget "rätt sätt" att koppla in elen till den här ventilen. Den kan få olika beteende beroende på hur du lägger plus och minus.
Jag tror detta beror på duty cycle och frekvens.

Inkoppling
-----------------------------------------------

Hur ska den kopplas in då?

Efter ytterligare research (och diskussion med Benny hittade jag följande ytterligare källor som stärkte det som står i Lanciaforumet längst ner:
Till vänster:
http://www.maxxtuning.se/dokument/MAC-AAA-DDBA-1BA-se.pdf

http://circuitse7en.net/page26.php

Alltså, låt mig summera (för intern wastegate, INTE extern med mottryck)

Port 1: Den här anslutningen kan hänga i luften eller som på fiaten vara ansluten till en slang som går till mellan turbon och luftfiltret.
Denna är enklast att börja flytta över då den sitter i den ensamma änden av Pierburgventilen (vid korrekt inkoppling, se eperbilden ovan).

Ovanifrån är det denna slang:


Port 2: Port 2 ska gå till wastegaten. Mer specifikt den port på wastegaten som öppnar wastegaten.

Följande bild visar anslutningen och hur den går in i wastegateklockan Man ser även anslutningen till trycksidan längre ner i bild. Fotot är taget
underifrån


Denna bild visar samma sak ovanifrån. Den övre av de belysta slangarna går in i wastegaten och den undre ansluter till trycksidan på turbon.


Dessa två går såklart att koppla ihop om man vill ta bort sin laddtrycksstyrning.

Port 3: Port 3 ska gå till trycksidan på turbon.
Se bilder ovan.


Här följer en bild som visar inkopplingen. Sista slangen kvar att flytta, den som går till trycksidan på turbon.



Efter att ha trippelkollat alla anslutningar och fäst upp ventilen så att den inte kommer åt chassit var det dags för anslutning av elen.
Jag ville vara säker på att jag kan skilja på de olika anslutningarna så jag märkte upp en av kablarna till macventilen med blå eltejp.


En lagom lång testkörning visar att laddtrycksstyrningen fungerar mycket bättre. Dock inte helt felfritt. Lite överboost fortfarande. En växling av blå och icke-blå kabel minskade ner de tendenserna en hel del.

Summa summarum. följande är nu utbytt mot en modern ersättare.



Kan det finnas en poäng i att byta bypass valve också?

Grym guide

"Fiatens laddtryckstyrning har varit instabil rätt länge. Mycket på grund av den åldrande pierburgventilen."

Vad är symtomena/konsekvenserna? Hur märker man?
Undrar om det kan vara samma fel på min 916 tb.

Quote: Ursprugligen inlagt av Besar

Grym guide "Fiatens laddtryckstyrning har varit instabil rätt länge. Mycket på grund av den åldrande pierburgventilen." Vad är symtomena/konsekvenserna? Hur märker man? Undrar om det kan vara samma fel på min 916 tb.

Tack!

Jag märkte det på att min laddtrycksmätare visade ojämt laddtryck.

Utan en sån kan du nog märka det genom att det känns som att du tar foten av gaspedalen tvärt när du kommer förbi första turboskjutsen. och att leveransen av kraft är ojämn. Laddtrycket är klart svajigt

Vad gäller konsekvenser kommer en laddtrycket att bli yxigt och tillåtas bli för högt innan det regleras ner. Risken är att den overboostar för mycket / för länge och att du har otur och skjuter något.

Vad jag förstår var pierburgventilen som satt i aldrig särkskilt bra utan det var nog ett resultat av italienskt mekande. "Det som fanns hemma" alternativt "Det som låg på närmaste hyllan"

[Ändrad 2017-6-6 av blompa]

[Ändrad 2017-6-6 av blompa]

[Ändrad 2017-6-6 av blompa]

Quote: Ursprugligen inlagt av blompa

Dumpventilen jag tänkte på. Tack för hjälp och info förresten Benny. [Ändrad 2017-6-6 av blompa]

Quote: Ursprugligen inlagt av elCrillo

På min 155 q4 är slang 3 och 4 (på din bild ovan...) "ihopkopplade" och pierburgventilen bortplockad...

Quote: Ursprugligen inlagt av elCrillo

Hm... Då kanske man skulle ha nån styrning där...

Det finns en guide högre upp i tråden.



Om jag kommer ihåg rätt går fiaten in i fegläge om inget sitter där EBVn ska sitta.

Quote: Ursprugligen inlagt av elCrillo

"Skit" - ännu en sak att fixa då... Men tack! Jag kollar din guide!

Nu börjar det likna nåt...
En pippigul Fiat 127 med turbo...

Quote: Ursprugligen inlagt av Chramon

Quote: Ursprugligen inlagt av elCrillo   "Skit" - ännu en sak att fixa då... Men tack! Jag kollar din guide! Nu börjar det likna nåt... En pippigul Fiat 127 med turbo...

Ha, ha! Ja, eller hur! Den ska få sej en storkubikare utan turbo snart! (1050cc mot tidigare 903...)

Quote: Ursprugligen inlagt av argentaperra

Kul att hitta tråden och du verkar vara en perfekt ägare till bilen! Saknar min egen fortfarande, fantastiska bilar av en kvalitet Fiat tyvärr inte gör längre. [Ändrad 24-10-2017 av argentaperra]

Tack för de vänliga orden. Det finns en hel del att göra men det tar lång tid då jag har svårt att komma igång. Jag gillar dock bilen. En maskin för att skapa leenden.

Jag har faktiskt haft någon tanke om att kanske.... måla den gul metallic. Får man det?

Efter att ha blivit hemlevererad av mina medmafiosos Don Rikardo och Don Benny (då jag var bortrest) stod hon och väntade på mig när jag kom hem. Tack grabbar!

Jag och Harald gjorde en kort insats med att spola rent kopplingens vätska i söndags. Under batteriet kommer man lätt åt luftningsnippeln. Inte så tokigt placerat för att vara italiensk design.



Här i detalj


Jag hade köpt på mig en feltema-luftare (artikelnummer: 190043) som kanske kan vara lite smidig. Ska vara backventil i slangen så att man kan göra arbetet själv. Det vågade jag inte riktigt. Jag hade lyckats få med mig en som någon stulit hälften av delarna ur så det blev direkt att åka tillbaka för att reklamera. Hmph. Nåja.


En vacker morgon nere vid älven. Speciellt om man ska på en av årets jobbigare dagar.



Den besiktningsmannen jag fick var lite äldre och mer noggrann, han funderade på om BMW-förare fick gå en särskild utbildning för att bli arschlen.

Det hela gick hyggligt tills vi skulle lyfta bakvagnen. Avgassystemet var 2-3cm lägre än jag minns. Det hela tog en enorm tid och besiktningsmannen surnade till och muttrade om att detta borde besiktas på löpande tid. Det var bara att hålla mössan i handen och assistera bäst jag kunde under tiden besiktningsmannen muttrade om dessa jäkla leksaker.

Till slut efter nära 40minuter (tydligen säger deras ackord 20minuter. Han påstod att han klarar det på 10minuter) hade vi klarat av det med det sedvanliga problemet att få katalysatorn varm.




Det gick vägen!

Puh!
Kanske måste fira med nytt bakre avgassystem snart?

Tror jag är lat och sätter dit ett vanligt, då jag inte har utrustning för att svetsa rostfritt. Om ingen har tips om detta?

Ger det något att bara ha den bakre dämparen rostfri?




[Ändrad 2018-5-15 av blompa]

Quote: Ursprugligen inlagt av TurboB

Det är snarare konstruktionen än materialet i skalet som spelar roll. Mellandämparen framför bakaxeln är den stora effektboven i originalsystemet. Eftersom det är turbo så räcker det med kat och en riktig slutdämpare (alltså inte Simons). Rostfri från A-Alt. Så körde jag i alla år och ljudet i kupen var inget problem. Vindljudet är värre.

Jag hann aldrig så långt som att bygga om systemet. Audin tog mycket tid. Finns postat om det tidigare ikväll.

Nu är hon undanställd efter en sommar med en hel del körning.

Sov gott!

Rätt tomt i garaget men jag såg en kändis iallafall: WFEn

Det mesta fungerar.

Fick köpa nya bakdäck. De som satt på var totalt blank. Oansvarigt av mig att ha kört så långt på dem.

Nu är hon körd ner till Linköping där jag bor.

Längsta resan jag gjort med bilen någonsin. Ingen tvekan alls. Allting fungerade. Hade noise cancelling headphones för med det komiska bazooka-avagassystemet hade jag inte klarat 80 mil i den bilen

@rikard: Jo det blev en tidsmässigt tajt resa till Umeå.

Efter en höst av lite letande av fel är nu bilen avställd.

Frågan lyder: Hur stort behöver ett garage vara?

jo, ganska precis 1 Fiat Coupé+lite utrymme runt.





[Ändrad 2023-11-7 av blompa]

Jag var i Umeå en vända i Augusti. Har inte fått ut den på vägen. Hastighetsmätaren fungerade inte förra sommaren. Så jag skickade den på reparation i våras. Fick till det genom att lämna bort på lödning.

Den fungerade. dock.... Airbaglampa...


sekunder efter att jag startat upp den och kört den ett varv runt kvarteret fick jag inte i backen.... växelspaken var ledlös vänster-höger. Något hade gått av.

hmph.

Jag provade själv men gick bet att riva avgassystemet på pallbockar.

Skickade på verkstad som konstaterade att växelföraren var sprucken och trasig.


De fick inte kontakt med Airbagboxen med sin gamla utrustning dock.

Jag bestämde mig för att försöka själv. Vilket tagit en månad av försök+beställa mer grejer i en tragisk loop.

Till slut kom jag åt ECUn igår.











Dessvärre får jag ingen kontakt med airbagboxen trots rätt stift etc. Har svårt att hitta firmor som kan testa den så jag funderar på att chansa och beställa en beggad. Boxen är en TRW2. modellnummer 46316722. De verkar välkända för att sluta fungera.

Någon med tips?

[Ändrad 2024-10-21 av blompa]

[Ändrad 2024-10-21 av blompa]