AlfaPower

GTV -85 banbygge goes turbo

 Pages:  1  2    4  ..  8

Litto - 2015-12-26 kl 11:39

God fortsättning på julhelgen!
Det blir nån liten timme i garaget här och där mellan all julmat. Slipat klart spjällhus och anslutning så att de lirar ihop och alla vassa kanter är borta. Nu kan delarna skickas till min kompis som ska svetsa ihop plenumet.


2015-12-26 001.JPG - 1.7MB

Har börjat riva fronten för att få in laddluftkylaren framför vattenkylaren. Blir inga problem att få plats med den. Däremot måste oljekylaren flyttas, den satt rakt framför vattenkylaren och slangarna från motorn är i vägen där turbon ska sitta. Jag tror att slangarna kanske räcker så att jag kan dra dom över på andra sidan, högra, och framåt.



2015-12-26 002.JPG - 2.1MB

Litto - 2015-12-29 kl 19:40


Påbörjat lite rensning inför grenrörsbygget.
Grenrör bort, bromsservo bort. Jag kollade lite på servot och det var inte bara att.... För att få loss delen närmast bromspedalen fick jag dela på hela servot:( Ingen gängad del som kunde skruvas loss. Delarna var hopklämda med kula i änden, i mitten av servot, så det blev till att ta fram vinkelslipen för att få loss de delar som ska användas. Blir nog till att svetsa lite för att få till en snygg stång som ska in i huvudcylindern.

Nästa steg blir att fixa en platta som ersätter servot och knäcka till rören. Ska försöka att bara böja om dom så jag slipper lossa på dom, men om jag känner mig själv rätt blir det nog inte tillräckligt bra så det blir antagligen lite rörjobb också.

2015-12-29 001.JPG - 2.4MB

Litto - 2015-12-30 kl 19:33

Fick ett par timmar i garaget efter alla förberedelser inför nyårsafton, så jag tog tag i bromseriet och började kika på hur jag skulle lösa plattan som skull ersätta servot. Efter lite letande efter lämpligt material kom jag på, jag kapar ner servot och använder plåten runt bultarna. Sagt och gjort, kapade loss fästytorna i båda ändar så att jag fick med bultarna. Sen lite svetsning och vips så var de ihop och bara att bulta dit igen:yes:

2015-12-30,2 002.JPG - 2.4MB



Tryckstången fixades till efter en del mätande för att få rätt längd. Kapade de båda delarna och svetsa lite så blev det perfekt. Sen bryta och bända lite så gled huvudcylindern på plats. Gick mycket bättre än vad jag trodde. Kvar att göra är att kapa slangen till kopplingscylindern och sen måste jag vinkla hela paketet lite för att få tryckstången att linjera med hålet i bromspedalen. Blev inte helt exakt nu, men tror att det räcker med att lägga emellan en bricka vid de nedre bultarna så att hela paketet vinklas lite uppåt i framkant.

2015-12-30,2 003.JPG - 1.2MB



By the way, är det nån som har en sån här backspegel liggande? Tänkte byta ut de tråkiga som satt på bilen och få dit ett par såna här som har lite roligare stuk. Den behöver inte vara i perfekt skick:wink:


2015-12-30,2 004.JPG - 1.8MB

BennySteen - 2015-12-30 kl 22:22

konstigt det där med att ditt bromsservo och tryckstång inte var delbart. Folk har gjort dom här moddsen på 116 bilar från -77 och framåt.

Resultatet blev hursomhelst bra. Den där grejen mellan h-cyl och kopplingen är en tryckreducering till bakhjulen. Den har en tendens att bli igentäppta pga smuts och gummirester och då bromsar inte bilen alls bak. Vilket man inte märker.

Vi tog bort reduceringen helt fram och satte istället en justerbar baktill till röret till bakre bromsarna.

Litto - 2015-12-30 kl 22:53

Ja, jag blev lite brydd när jag började skruva på tryckstången. Men jag insåg rätt snart att inget hände så det var bara att ta fram vinkelslipen och dela på servot. Det visade sig att tryckstången från bromspedalen hade en kula ute i änden. Den var i sin tur pressad i en "kolv" som i sin tur satt fast i membranet och tryckte vidare på nästa stång som tryckte in i huvudcylindern.

Nåväl, det blev bra och jag är nöjd. Jag behövde inte heller göra nåt speciellt med rören utan det funkade med att böja om dom så att det duger.

Ja just det, jag hade en liten fundering att den lilla cylindern kunde vara nåt sånt. Jag låter den vara så länge men kommer nog att uppgradera bromsarna så småningom och då fixar jag det också.

Nu blev det i alla fall mycket plats för grenrör och turbo, mycket större än den jag ska montera....

bravo - 2015-12-31 kl 08:10

speglar finns på eBay. hittar inte dom ny för utom denna. har sett massor med likadana replika..
http://www.ebay.com/itm/SPECCHIETTO-RETROVISORE-GT-GTV-1750-...

Litto - 2015-12-31 kl 08:54

Quote: Ursprugligen inlagt av bravo  
speglar finns på eBay. hittar inte dom ny för utom denna. har sett massor med likadana replika..
http://www.ebay.com/itm/SPECCHIETTO-RETROVISORE-GT-GTV-1750-...


Tänkte nog inte köpa nya, bilen är en sliten banbil som inte har den putsen, men i alla fall, tack för tipset!
Ett bra alternativ om inget annat dyker upp.

niczii - 2015-12-31 kl 09:53

Den var dyr. Ebspares eller okp.de är mycket billigare 😉

Litto - 2016-1-6 kl 17:53

Hej alla, idag började jag kolla lite på hur turbon ska sitta. Började med att palla upp turbon så jag kunde punkta ihop en fixtur med flänsarna.
Så här får det bli. Det är ju jättesvårt att bestämma sig för man vet ju inte om man kommer att stöta på nåt senare som gör att placeringen blev tokig...

När jag stod och kollade blev beslutet att montera turbon ganska långt fram bl a för att få till en downpipe utan allt för skarpa böjar. Det ska ner genom hålet med det gamla röret och det kommer att bli trångt med ett 3-tumsrör men det kommer nog att funka.


2016-01-06 018.JPG - 1.9MB 2016-01-06,1 003.JPG - 2.5MB


Sen började jag kolla lite på det som ska bli ett grenrör och bestämde mig för att vinkla kollektorn lite för att få ner höjden.


2016-01-06 006.JPG - 1.7MB


Efter att jag snedkapade fixade jag till rundheten lite genom att värma och böja kanterna.


2016-01-06 005.JPG - 1.7MB

Sen rullade det på av bara farten och vips så hade jag punktat ihop ett grenrör, mitt första turborör:D
Funderade en hel del innan jag kom fram till hur det skulle bli. Jag försökte bara få rördragningen så att alla rör blev hyfsat lika långa. Jag har inte mätt så jättenoga utan mest kört på ögonmått och det är väl tvåan som kanske är lite kortare än de andra, men det får duga. Jag tycker själv att det blev skapligt.


2016-01-06,1 005.JPG - 2MB

2016-01-06,1 007.JPG - 1.7MB

2016-01-06,1 010.JPG - 1.4MB

2016-01-06,1 009.JPG - 1.5MB

Återstår en hel del jobb innan grenröret är klart men det känns som att jag är en bra bit på väg.

Är det nån av er som byggt sånt här som ser något direkt som inte är bra så hojta till!

BennySteen - 2016-1-6 kl 18:19

Du kan flytta generator till högersidan, det är rätt enkelt. Sedan tycker jag du skall överväga att bygga ett twin-entry grenrör när du ändå bygger, ifall du någon gång byter till ett sådant aggregrat.

twin-entry betyder att 1,4 till ena sidan och 2,3 till andra. Krånligare att dra, men ett twin-entry system sänker spool-upp med 500-900 rpm.

/B

Litto - 2016-1-6 kl 20:25

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Du kan flytta generator till högersidan, det är rätt enkelt. Sedan tycker jag du skall överväga att bygga ett twin-entry grenrör när du ändå bygger, ifall du någon gång byter till ett sådant aggregrat.

twin-entry betyder att 1,4 till ena sidan och 2,3 till andra. Krånligare att dra, men ett twin-entry system sänker spool-upp med 500-900 rpm.

/B


Jag var inne på det där med att flytta generatorn, men jag kör på det här nu. Det blir ju ändå en del extrajobb och jag känner att det blir tillräckligt mycket att göra ändå. Skulle det bli en större turbo i framtiden så blir det ändring då.

Den här turbon har inte twinentry utan bara ett runt hål, som även flänsen har, så att bygga twinentry nu kändes bortkastat. I och med att det blir en helt annan fläns så hade det varit svårt att veta hur de skulle placeras, så därför skippar jag det nu. I och för sig skulle jag kunna dela av kollektorn så för rören ligger i rätt ordning för att få till det, men jag har svårt att se att det skulle bli nån skillnad med den här turbon.

t16 - 2016-1-7 kl 00:20

Nu när du gjort ett rör så kör på det, om du byter till twinentry så gör ett nytt den dagen så kan du sälja det gamla.

Kalle_alfaturbo - 2016-1-7 kl 00:25

Jag tycker det se bra ut!
Med så liten turbo (TD04 19T?) Kommer du få väldigt tidigt ladd även utan twinentry.

BennySteen - 2016-1-7 kl 09:23

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


men jag har svårt att se att det skulle bli nån skillnad med den här turbon.


Det gör absolut inte skillnad med nuvarande turbon. Men OM du byter agget då blir det skillnad.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=45967

Andra grejor som kan vara bra att kolla när grenrö och turbo är på plats.

Går det lyfta oljestickan?
Går det demontera generatorn ?
Går det skruva fast och loss slangen för oljeretur och oljetillförsel?
Vinkel på oljeretur ? , hamnar den ovanför oljenivån ?

Får du plats med värmesköljd mellan turbo och motorkudden inkl. 10mm luftspalt ?

Går det demontera grenröret inkl. turbon ? (inte självklart...)






Litto - 2016-1-7 kl 09:34

Ja, det var så jag tänkte också. Nästa bygge (om det blir nåt...) får nytt grenrör anpassat för den turbon.
Jag har också en annan vinst med vinklingen av kollektorn. Den blir vinklad mer mot inloppet in i snäckan och mindre mot wastgateventilen som ligger bredvid vilket kommer att ge bättre flöde och mindre mottryck, tror jag.

Litto - 2016-1-7 kl 09:59

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  


Det gör absolut inte skillnad med nuvarande turbon. Men OM du byter agget då blir det skillnad.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=45967

Andra grejor som kan vara bra att kolla när grenrö och turbo är på plats.

Går det lyfta oljestickan?
Går det demontera generatorn ?
Går det skruva fast och loss slangen för oljeretur och oljetillförsel?
Vinkel på oljeretur ? , hamnar den ovanför oljenivån ?

Får du plats med värmesköljd mellan turbo och motorkudden inkl. 10mm luftspalt ?

Går det demontera grenröret inkl. turbon ? (inte självklart...)



Ok, bra, Tack för tips om den tråden. Får plöja igenom den.

Jag tror att det blir check på de flesta punkterna, möjligen förutom generatorn, den kan bli svår att få ur med turbon på plats. Jag har inte hunnit hänga dit hela paketet än. Det blir att göra det idag och kolla igenom dina punkter bl a.
Tack för tips och engagemang!

Bottchan - 2016-1-7 kl 14:24

Du hade också en tråd alltså, fin bil ! :D
Du har möjligtvis inte lite fler bilder från motorutrymmet (fotat bakifrån), så man kan se hur plåten runt kylare är urkapad lite bättre??
Samt vad kör du för kylare på den?

Litto - 2016-1-7 kl 17:55

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Du hade också en tråd alltså, fin bil ! :D
Du har möjligtvis inte lite fler bilder från motorutrymmet (fotat bakifrån), så man kan se hur plåten runt kylare är urkapad lite bättre??
Samt vad kör du för kylare på den?


Haha, ja det blev en tråd, tack!

Efter att jag ställt lite frågor runt en slö motor blev det att jag drog i gång en byggtråd. Där kan man ju ställa alla frågor man får eftersom... Det är alltid kul att ha lite gemenskap med andra som har samma intresse och så är det ett bra sätt att hämta in kunskap! Sen verkar det inspirera andra också och det är kul!

Vad gäller motorrummet har jag inte kommit så långt än. Min bil har inte haft turbo förut så den har inga modifieringar för turbo innan. Jag har börjat kolla lite och det finns ganska gott om utrymme bredvid kylaren så det kommer inte att bli några problem. Nu kommer jag att köra med en väldigt liten turbo i mitt första bygge så det blir inga mastodontslangar runt ic:n heller men det känns som att det är gott om plats.

Kylaren tror jag är original, men blev lite osäker nu när jag sitter och funderar för det är nog inte originalskruvar upptill. Däremot ser det original ut i botten när jag kikar underifrån med ett par gummiploppar som går ner i två hål i karossen. Karossen är ju en V6:a så om kylaren är original borde den väl ha lite bättre kapacitet än om det suttit en 4:a i bilen, eller det kanske inte är någon skillnad, nån som vet?

Det kommer bilder senare när jag kommit så långt.

Har fixat lite mer med grenröret idag. Helsvetsat turboflänsen och slipat till den på insidan. Sen isär med grenröret och dela på allt för att putsa till rören på insidan och slipa ner utsidan för svetsningen. Nu ska rören helsvetsas för att sen återförenas med fläns och kollektor.



2016-01-07 002.JPG - 1.7MB



2016-01-07 001.JPG - 1.6MB

Litto - 2016-1-7 kl 18:10

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  


Andra grejor som kan vara bra att kolla när grenrö och turbo är på plats.

Går det lyfta oljestickan?
Går det demontera generatorn ?
Går det skruva fast och loss slangen för oljeretur och oljetillförsel?
Vinkel på oljeretur ? , hamnar den ovanför oljenivån ?

Får du plats med värmesköljd mellan turbo och motorkudden inkl. 10mm luftspalt ?

Går det demontera grenröret inkl. turbon ? (inte självklart...)


Hängde dit grenrör och turbo innan jag började med grenröret igen. Kollade dina synpunkter och det blir check på det mesta. Det enda som kanske blir lite bökigt är väl i så fall att komma åt oljereturen på undersidan av turbon. Men ska man ut med turbon får man väl lossa den nere vid tråget i så fall.

Har även böjt om bromsröret så att det inte hamnar så nära turbon som det var på nån av bilderna.

Bottchan - 2016-1-7 kl 18:11

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Kylaren tror jag är original, men blev lite osäker nu när jag sitter och funderar för det är nog inte originalskruvar upptill. Däremot ser det original ut i botten när jag kikar underifrån med ett par gummiploppar som går ner i två hål i karossen. Karossen är ju en V6:a så om kylaren är original borde den väl ha lite bättre kapacitet än om det suttit en 4:a i bilen, eller det kanske inte är någon skillnad, nån som vet?



Hmm gummiploppar, var ett tag jag tro ur min den hade "pinnar" i metall som gick ner i hålen. Men ja, är den koppar så är det troligtvis original gtv6 (som är större än fyrans). Syfta inte så mycket på hur du tänkt göra runt turbon utan mer hur det ser ut allmänt runt kylaren, ser ut som att någon innan dig har kapat bort väldigt mycket plåt där fram (vilket jag är i fart med att göra) :D :smash:

Litto - 2016-1-7 kl 18:26

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Kylaren tror jag är original, men blev lite osäker nu när jag sitter och funderar för det är nog inte originalskruvar upptill. Däremot ser det original ut i botten när jag kikar underifrån med ett par gummiploppar som går ner i två hål i karossen. Karossen är ju en V6:a så om kylaren är original borde den väl ha lite bättre kapacitet än om det suttit en 4:a i bilen, eller det kanske inte är någon skillnad, nån som vet?



Hmm gummiploppar, var ett tag jag tro ur min den hade "pinnar" i metall som gick ner i hålen. Men ja, är den koppar så är det troligtvis original gtv6 (som är större än fyrans). Syfta inte så mycket på hur du tänkt göra runt turbon utan mer hur det ser ut allmänt runt kylaren, ser ut som att någon innan dig har kapat bort väldigt mycket plåt där fram (vilket jag är i fart med att göra) :D :smash:


Jag kollade igenom din tråd igen och då ser jag att den övre slangen går in i kylaren på höger sida. På min går den in på vänster sida, så min är mest troligt inte original. Vi får se om jag hittar några märkningar när jag plockar ur den.

Litto - 2016-1-7 kl 20:02

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Kylaren tror jag är original, men blev lite osäker nu när jag sitter och funderar för det är nog inte originalskruvar upptill. Däremot ser det original ut i botten när jag kikar underifrån med ett par gummiploppar som går ner i två hål i karossen. Karossen är ju en V6:a så om kylaren är original borde den väl ha lite bättre kapacitet än om det suttit en 4:a i bilen, eller det kanske inte är någon skillnad, nån som vet?



Hmm gummiploppar, var ett tag jag tro ur min den hade "pinnar" i metall som gick ner i hålen. Men ja, är den koppar så är det troligtvis original gtv6 (som är större än fyrans). Syfta inte så mycket på hur du tänkt göra runt turbon utan mer hur det ser ut allmänt runt kylaren, ser ut som att någon innan dig har kapat bort väldigt mycket plåt där fram (vilket jag är i fart med att göra) :D :smash:


Jag kollade igenom din tråd igen och då ser jag att den övre slangen går in i kylaren på höger sida. På min går den in på vänster sida, så min är mest troligt inte original. Vi får se om jag hittar några märkningar när jag plockar ur den.


Jag ska kolla om det är kapat i plåten men har inte sett det så där på en gång.... Men jag kollar,.

Litto - 2016-1-8 kl 18:37

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  

Du har möjligtvis inte lite fler bilder från motorutrymmet (fotat bakifrån), så man kan se hur plåten runt kylare är urkapad lite bättre??
Samt vad kör du för kylare på den?


Bottchan, här kommer en bild på kylarhålet. Inget kapat vad jag kan se. Kylaren var inte original. Gummiplupparna i botten stack ner i hål som inte var original.


2016-01-08 001.JPG - 2.3MB

Litto - 2016-1-8 kl 18:52

Har fått lite gjort idag trots att traktorn ville ha lite översyn av en krånglande fläkt. Helsvetsat grenrören så nu ska de ihop med fläns och kollektor.

2016-01-08 004.JPG - 2.3MB

Sen hann jag även med att måtta in intercoolern. Gjorde fästen som ska skruvas i ett par fästöron som var lediga i överkanten och sen blir det nya skruvhål i botten. Jag har kapat ur lite i ytterkanterna av kylarhålet för slandragning. Det ska snyggas till lite för att bli som det ska.
Kylaren sitter monterad i de yttre runda hålen så det behöver inte ändras något på kylarinfästningen.

2016-01-08 003.JPG - 1.9MB

2016-01-08 005.JPG - 1.4MB

2016-01-08 002.JPG - 2MB

:D

Micke G - 2016-1-8 kl 19:19

Snyggt, följer tråden med spänning..

Bottchan - 2016-1-8 kl 22:15

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  

Du har möjligtvis inte lite fler bilder från motorutrymmet (fotat bakifrån), så man kan se hur plåten runt kylare är urkapad lite bättre??
Samt vad kör du för kylare på den?


Bottchan, här kommer en bild på kylarhålet. Inget kapat vad jag kan se. Kylaren var inte original. Gummiplupparna i botten stack ner i hål som inte var original.




Tack så mycket! Vad lurad jag blev av bilderna framifrån tidigare i din tråd.

Litto - 2016-1-9 kl 18:01

Idag blev grenröret färdigt, så nu känns det som att en av de stora bitarna är klar. Tycker det blev helt ok för att vara mitt första grenrör. Svetsade flänsen utan att fixera den i nåt stort och stabilt, men med korta snuttar och lite vila emellan så slog det sig nästan ingenting. Skulle tro att det är runt 0,5 mm som behöver putsas till.

Provmonterat grenrör och turbo i bilen.



2016-01-09 003.JPG - 2.2MB

Nu ska det handlas lite avgasdelar också så att jag kan börja med downpipe m.m.

Jag hade plockat bort oljefiltret när jag måttade in turbon och glömde bort det lite....:embaressed: så det visade sig att det kommer att bli tight vid turbons utblås. Så det får bli en sats för att flytta oljefiltret. Men det är egentligen bara bra, då kan jag placera det så att jag lätt kan byta filter för det hade ändå blivit väldigt trångt att komma åt det nedanför turbon.

BennySteen - 2016-1-9 kl 19:21

Det finns väldigt små korta oljefilter att köpa som passar rakt av. Det är iförsig bra med extra oljekyl. Men till en början när man provar är det skönt slippa alla extra oljeslangar. Filterytan räcker bra till även på små filter, bara man byter varje år.

Nästan alla filter med 3/8" gängning har också samma storlek på tätringen och passar rakt av.

Ev. var det detta:

http://www.biltema.se/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Filter/Olj...

BennySteen - 2016-1-9 kl 19:23

jo, utsticket på gängan för oljefilter kan vara lite för lång ibland.

Micke G - 2016-1-9 kl 21:13

Ja bra synpunkt Benny. Filtret till Maserati Ghibli ser likadant ut som ett Alfa nord filter, men det sticker bara ut 50 mm, mot 100 för normalt nord filter.

FredrikAssarsson - 2016-1-9 kl 21:50

Börjar bli riktigt coolt det här!
Kul att se. :thumbsup:

Litto - 2016-1-10 kl 09:40

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Det finns väldigt små korta oljefilter att köpa som passar rakt av. Det är iförsig bra med extra oljekyl. Men till en början när man provar är det skönt slippa alla extra oljeslangar. Filterytan räcker bra till även på små filter, bara man byter varje år.

Nästan alla filter med 3/8" gängning har också samma storlek på tätringen och passar rakt av.

Ev. var det detta:

http://www.biltema.se/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Filter/Olj...


Ja, jag satt och kollade lite igår och såg nåt liknande. Hittade nåt volvo marinfilter som var 56 mm långt och volvo original var 89 mm, om jag minns rätt. Får mäta lite så småningom. Men som jag skrev så funkar det ju med att flytta filtret om det skulle knipa... Vi får se hur jag gör.

Litto - 2016-1-10 kl 18:40

Idag började jag riva lite på motorn i bilen och plockade bl a bort insuget och lite annat. Märkte upp kablaget efter hand och när jag stod på högra sidan blev jag lite fundersam ang givare som sitter i blocket.
Jag har ju sett oljetrycksgivaren på vänster sida, bakom oljefiltret. Men sen upptäckte jag en givare till på höger sida långt bak som var uppmärkt med oljetryck också... Och då infann sig frågan, är givaren på väster sida inte oljetryck???
Sen satt det en givare på insuget precis bakom 4:ans insug som jag antar är vattentemp. Men sen upptäckte jag en givare till på bakkanten av motorn som också skulle kunna vara vattentemp. Sen sitter det en givare med två stift på nere på höger sida, under fördelarna. Gissar att det är oljetemp för jag har sett givaren på reservmotorn.

Kan nån klargöra vad alla givare är till? Jag raddar upp de givare jag funderar på och vad jag tror de är så kan väl ni rätta:oO

Vänster sida bakom oljefilter - Oljetryck?
Höger sida framtill under fördelarna - Oljetemp?
Höger sida långt bak på blocket - Oljetryck igen? Nej så kan det väl inte va???
Höger sida, bakom 4:ans insug - Vattentemp?
Baksidan av motorn - Nåt med vatten igen???

Får nog ta och skaffa mig en verkstadshandbok snart...

BennySteen - 2016-1-10 kl 18:58



Vänster sida bakom oljefilter - oljetrycksvarning till Lysdiod i instrumenten. (koppla turbons oljetillförsel till denna, med strypning)

Höger sida framtill under fördelarna - Oljenivå tråget

Höger sida långt bak på blocket - Oljetryck visareinstrument, en stor klump med gul kontakt.

Höger sida, bakom 4:ans insug - Vattentemp, blå kontakt.

Baksidan av motorn - vattentemp, LED varning. Den ena går in i kylvattnet, den andra är bara ett borrat hål i alu.


Litto - 2016-1-10 kl 19:32

Tack Benny, dig kan man lita på!
Ok, separata givare för mätare och lampa. Det förklarar saken.
Perfekt med olja till turbon på vänster sida, som du skrev. Hur var det med strypning. Om jag kommer ihåg rätt, 2 mm hål?

Oljenivågivaren, det hålet blir kanske bra som extra vehusventilation, eller retur för denna.

BennySteen - 2016-1-10 kl 21:31

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Tack Benny, dig kan man lita på!
Ok, separata givare för mätare och lampa. Det förklarar saken.
Perfekt med olja till turbon på vänster sida, som du skrev. Hur var det med strypning. Om jag kommer ihåg rätt, 2 mm hål?

Oljenivågivaren, det hålet blir kanske bra som extra vehusventilation, eller retur för denna.


kolla om din turbo har inbyggd strypning. bör finnas i databladet hos tillverkaren. Om inte så brukar dom har rekommendationer. 2mm låter mycket, kring 1.5mm är vanlig tumregel och det är för betydligt större turbos än din.

Man kan tycka att mycket olja till turbons lager är bra för kylning och smörjning. Men turbon blir betydlig segare med för mycket oljetillförsel. Dessutom finns risk att oljan tränger igenom axiella tätningarna och hamnar i turbin & kompressornhuset.

Jag provade min HX35 med olika storlek på strypningen med motorn på tomgång och ca 2kg oljetryck och med ett 2.5 mm hål så snurrade knappt turbon med motorn på tomgång. Tänk då med fullt oljetryck på 4-5kg.


Kalle_alfaturbo - 2016-1-11 kl 01:25

Vad kommer du att köra för bränsle, sprut och spridare?

Litto - 2016-1-11 kl 06:59

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Tack Benny, dig kan man lita på!
Ok, separata givare för mätare och lampa. Det förklarar saken.
Perfekt med olja till turbon på vänster sida, som du skrev. Hur var det med strypning. Om jag kommer ihåg rätt, 2 mm hål?

Oljenivågivaren, det hålet blir kanske bra som extra vehusventilation, eller retur för denna.


kolla om din turbo har inbyggd strypning. bör finnas i databladet hos tillverkaren. Om inte så brukar dom har rekommendationer. 2mm låter mycket, kring 1.5mm är vanlig tumregel och det är för betydligt större turbos än din.

Man kan tycka att mycket olja till turbons lager är bra för kylning och smörjning. Men turbon blir betydlig segare med för mycket oljetillförsel. Dessutom finns risk att oljan tränger igenom axiella tätningarna och hamnar i turbin & kompressornhuset.

Jag provade min HX35 med olika storlek på strypningen med motorn på tomgång och ca 2kg oljetryck och med ett 2.5 mm hål så snurrade knappt turbon med motorn på tomgång. Tänk då med fullt oljetryck på 4-5kg.



Ok, att oljan bromsar turbon hade jag ingen aning om. Jag får kolla med min turboleverantör.

Litto - 2016-1-11 kl 07:12

Quote: Ursprugligen inlagt av Kalle_alfaturbo  
Vad kommer du att köra för bränsle, sprut och spridare?


Kalle, jag kommer nog att gå på E85 på en gång. Känns som att det är lika bra.

Sprutet blir VEMS. Har en kompis som kör med det och han är jättenöjd och sen har jag nog inte sett något direkt negativt om det när jag surfat runt.

Spridare har jag inte bestämt men till att börja med blir det troligen Bosch gröna, eller nåt sånt.

Litto - 2016-1-12 kl 20:54

Downpipe planeras. Fungerar det med vanligt avgasrör som material eller ska jag köra med något som har tjockare väggar i första delen ner från turbon?

Kalle_alfaturbo - 2016-1-12 kl 22:38

Det funkar bra med vanligt avgasrör.

klokt val att köra på E85 tror jag.

BennySteen - 2016-1-12 kl 23:39

Grövre dimensioner av avgasrör brukar vara 1.5mm tjock. räcker bra så länge du inte kör med responssystem mot turbon :-)

VVS böjen är 2.6mm tjock.

IMG_20160112_225643.jpg - 2.2MB

En fördel med VVS böjar i samma dimension är att kurvradien är snävare om man är tvingad pga utrymmet. Men undvik snäva böjar om möjligt.

IMG_20160112_225628.jpg - 2.5MB

Litto - 2016-1-13 kl 21:09

Fint, då kan jag köra vidare. Responssystem, det hade varit nåt, fränt när det smäller:kulspruta:

Jag handlade ett par rörstumpar i dag så nu kan det bli responssystem, nej just det, det var ju downpipe jag skulle bygga:oO

Var ut en sväng och slet ner det gamla systemet. Tog lite mått under den uppallade bilen för att veta att det nya systemet inte hamnar lägre för då blir det mos av det. Men det ska nog inte vara så svårt för det gamla systemet var ganska (väldigt) slarvigt upphängt...

Nu handlade jag ett par 3-tumsböjar som jag tänkte försöka få ner genom hålet bakom motorfästet. Egentligen skulle det nog räcka med 2,5 tum, men hålet ur turbon är 3 tum så jag ska försöka köra på det. Sen får vi se om det finns plats med tre tum under bilen för den är låg.... Men jag har en liten idé. Om det blir för lågt med 3 tum har jag en liten plan på att köra dubbla 2-tums rör under bilen istället. Det blir inte riktigt lika stor area som med ett 3 tum men med min planerade trimningsgrad skulle det nog egentligen räcka med ett 2-tums rör hela vägen...

Kalle_alfaturbo - 2016-1-14 kl 00:36

Jag skulle kört på 3" hela vägen. Brukar få plats. Tycker du att det är trångt över bakaxeln så går ner till 2,5" där.

BennySteen - 2016-1-14 kl 00:48

Arean av 2st 2" är 90% av en 3"

2 x 2" = 162 cm2
1 x 3" = 182 cm2

Eller så bygger du ett ovalt rör av 2st 2" + plåtremsor.

2007220105135straight tubes 40 blk.jpg - 11kB

Litto - 2016-1-14 kl 07:04

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Arean av 2st 2" är 90% av en 3"

2 x 2" = 162 cm2
1 x 3" = 182 cm2

Eller så bygger du ett ovalt rör av 2st 2" + plåtremsor.



Ja, jag räknade också på det där häromdan, men jag fick till ca 41 och 45 cm2. Men skit samma, man kan lätt bli lurad och tro att 2 st 2-tums rör skulle vara mycket större än ett 3-tums...

Jag kommer att försöka köra med 3 tum. Det är egentligen bara vid balken innan bakaxeln som det kan bli lite lågt, men det går ju att klämma ihop röret lite också utan att tappa area.
Vi får se, ska göra ett försök i kväll.

blompa - 2016-1-14 kl 08:18

OM det finns plats kan du kanske kan gå ner till 2*2.25" där och utan att minska totala tvärsnittsarean

3" => 7.07 Area
2.25 => 3.98 Area
2* 2.25 => 7.96

Så 2st 2.25or borde kunna flöda vettigt?

Litto - 2016-1-14 kl 19:10

Jag åkte förbi Biltema och handlade ett 3-tumsrör på vägen hem från jobbet och var tvungen att testa direkt. Det funkar under bilen! Klämde ihop det lite vid växellådsbalken och då kommer röret att hamna ca 3 cm högre än det gamla så det blir kanon. När jag låg under bilen med en 60-gradersböj i handen och kollad hur det ska dras vidare runt bakaxeln blev jag lite i valet och kvalet, under eller över drivaxeln.

Lite enklare att dra under bakaxeln och upp över dedionen i stället för över båda. Det blir ingen större skillnad i avstånd från knut och damask heller, men det blir stor skillnad på avståndet från bromsoket. Men jag vet inte, ska köpa hem en böj till så ser man lite bättre hur det blir, så vi får se.

En annan sak, visst dämpar turbon avgasljudet en del? På bilen sitter ett par Simons dämpare efter bakaxeln. En kort sak, ca 20 cm först och sen efter en 90-gradersböj en längre, kanske 60 cm dämpare. Funderar på om jag kan ta bort den första korta och få ungefär samma ljud, eller blir det ingen större skillnad så jag ska låta den sitta kvar, vad tror ni?

BennySteen - 2016-1-14 kl 22:18

turbon är en fantastiskt effekt ljuddämpare !
Jag har 3" hela vägen, max 60 graders böjar, röret i tröskeln en racekatt och sedan direkt ut under passargerardörren :-) och det är inte bekymmer med dom ljudkrav vi har från SBF.

2015-04-26-00-21-28_image.jpg - 143kB

Kalle_alfaturbo - 2016-1-14 kl 22:44

Du behöver ingen dämpare, räcker som sagt med racekatt längst bak. Så har jag också haft utan problem.

Litto - 2016-1-15 kl 07:15

Låter perfekt, tack för info! Då kan jag rensa lite där bak. Får ju bort ett par kilon också. Jag har ingen kat så jag kanske kör med den lilla dämparen längst bak i alla fall, men det blir ju väldigt enkelt att ändra senare.

Litto - 2016-1-16 kl 09:40

Påbörjade rördragningen vid bakaxeln igår. Det blir över drivaxeln och dedionaxel. Det blev så efter att jag testat flera gånger, över eller under drivaxeln. Först tyckte jag att det skulle bli mer avstånd till bromsoket om jag drog röret under drivaxeln men efter flera försök blev det bättre att dra röret över.

Jag drar det så nära fjädern som möjligt för att få några cm till bromsoket.
Nu sitter nån sorts fjäder som antagligen håller originalbredd, men den kommer att bytas framöver. Då blir det lite mer plats. Har ett par coilovers liggande som jag ska testa så småningom, men det blir senare, först ska turbomonteringen färdigställas.

BennySteen - 2016-1-16 kl 20:09

Tar du bort reservhjulbaljan blir det enklare att dra baktill men
du är ju inte tvungen att ha avgasröret baktill.

Det är fullt lagligt att leda ut det på förarsidan av bilen bakom en mittpunkt av en tänkt bakdörr. Säg 0 -30cm framför bakre hjulhuset.

/B

Litto - 2016-1-17 kl 10:45

Reservhjulsbaljan är redan borta så det är gott om plats bakom bakaxeln. Jag kommer att köra på det jag påbörjat nu. Ska bara handla ett par vbandsanslutningar för att kunna bygga klart.
Jag började helsvetsa downpipen igår, men de här rören var inge kul att svetsa i. Köpt rören på Biltema och jag vet inte vad det är för stål i deras rör för det spottar och fräser mer än normalt, inte kul....

rschneberger - 2016-1-17 kl 10:52

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Reservhjulsbaljan är redan borta så det är gott om plats bakom bakaxeln. Jag kommer att köra på det jag påbörjat nu. Ska bara handla ett par vbandsanslutningar för att kunna bygga klart.
Jag började helsvetsa downpipen igår, men de här rören var inge kul att svetsa i. Köpt rören på Biltema och jag vet inte vad det är för stål i deras rör för det spottar och fräser mer än normalt, inte kul....


Det låter som du inte har slipat rörändarna där du svetsar. Jag brukar använda Biltemas rör till all rördragning men man slipper inte undan att slipa av ytan innan svets.:wink:

Litto - 2016-1-17 kl 17:56

Quote: Ursprugligen inlagt av rschneberger  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Reservhjulsbaljan är redan borta så det är gott om plats bakom bakaxeln. Jag kommer att köra på det jag påbörjat nu. Ska bara handla ett par vbandsanslutningar för att kunna bygga klart.
Jag började helsvetsa downpipen igår, men de här rören var inge kul att svetsa i. Köpt rören på Biltema och jag vet inte vad det är för stål i deras rör för det spottar och fräser mer än normalt, inte kul....


Det låter som du inte har slipat rörändarna där du svetsar. Jag brukar använda Biltemas rör till all rördragning men man slipper inte undan att slipa av ytan innan svets.:wink:


Nej, jag gjorde inte det i början men sen testade jag att slipa och det blev bättre men inte jättebra....
Är deras rör lätt galvade eller?

elCrillo - 2016-1-17 kl 18:47

Quote: Ursprugligen inlagt av Kalle_alfaturbo  
Du behöver ingen dämpare, räcker som sagt med racekatt längst bak. Så har jag också haft utan problem.


Jag bygger ju en 155 q4a för gatan och håller på med avgaset nu. Systemet har 3" downpipe, 200 cells kat och sen 2,5". Tror ni att jag "behöver" en dämpare längst bak eller dämpar turbo o kat såpass att jag slipper få ont i huvet i kupén...!? Man vill väl att det ska låta lite också... ;)

rschneberger - 2016-1-17 kl 20:27

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Quote: Ursprugligen inlagt av rschneberger  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Reservhjulsbaljan är redan borta så det är gott om plats bakom bakaxeln. Jag kommer att köra på det jag påbörjat nu. Ska bara handla ett par vbandsanslutningar för att kunna bygga klart.
Jag började helsvetsa downpipen igår, men de här rören var inge kul att svetsa i. Köpt rören på Biltema och jag vet inte vad det är för stål i deras rör för det spottar och fräser mer än normalt, inte kul....


Det låter som du inte har slipat rörändarna där du svetsar. Jag brukar använda Biltemas rör till all rördragning men man slipper inte undan att slipa av ytan innan svets.:wink:


Nej, jag gjorde inte det i början men sen testade jag att slipa och det blev bättre men inte jättebra....
Är deras rör lätt galvade eller?


Jag skulle tro att de är det eller motsvarande. De rostar ju inte (nåja) när de sitter under bilen vilket ett svart rör hade gjort på bara några dagar.
Slipa dom ordentligt så blir de bra att svetsa i.

rschneberger - 2016-1-17 kl 20:31

Quote: Ursprugligen inlagt av elCrillo  
Quote: Ursprugligen inlagt av Kalle_alfaturbo  
Du behöver ingen dämpare, räcker som sagt med racekatt längst bak. Så har jag också haft utan problem.


Jag bygger ju en 155 q4a för gatan och håller på med avgaset nu. Systemet har 3" downpipe, 200 cells kat och sen 2,5". Tror ni att jag "behöver" en dämpare längst bak eller dämpar turbo o kat såpass att jag slipper få ont i huvet i kupén...!? Man vill väl att det ska låta lite också... ;)


Ljudnivån utanför bilen brukar väl bli acceptabel, men risken man tar är ju att man får ljud som slår sig in i bilen. Jag har oftast byggt med en ljuddämpare långt bak, förutom katalysatorn, och det är väl inte alla som åker med i bilen som anser det vara en komfortabel ljudnivå - men lägger man sig bara ovanför resonansfrekvensen med varvtalet så brukar det bli bra. Och stereon spelar jag mest i när jag står i kö.
Motorljudet är alltför skönt för att inte lyssna på.

Litto - 2016-1-23 kl 19:08

En vecka borta på jobb, blir inget gjort i garaget....
Avgassystemet börjar i alla fall bli klart. Det blir 3 tum hela vägen. Lite riktiga gummiupphängningar istället för spikband som popnitats ihop....

Jag väntar bara på beställda v-bandskopplingar, sen blir det helsvetsning. Blir ett v-band strax nedanför turbon och sen ett vid bakaxeln.

2016-01-23 003.JPG - 1.5MB

När jag låg under och kollade i dag tycker jag mig se att det sitter en tryckplatta av aluminium. I så fall rätt koppling att ha. Den som sitter i slirar så den är väl tokslut men allt ska rivas och gås i genom framöver.

Litto - 2016-1-23 kl 19:10

Skaplig spricka i ena bromsskivan bak....

2016-01-23 004.JPG - 2.1MB

niczii - 2016-1-23 kl 19:22

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Skaplig spricka i ena bromsskivan bak....



Tyvärr risken med borrade skivor. Slitsade håller bättre:deal: (tarox G88?)

image.jpg - 36kB

Ken - 2016-1-23 kl 21:17

Om man har hålborrade skivor så vet man i alla fall var det spricker!:bananana:

BennySteen - 2016-1-24 kl 00:12

Tekniken med hållborrning och slitsning bygger på gammal teknik i compound i belägg. Nuförtiden blir sådant bara grogrund för brottsansvisningar för sprickor.

Det finns tillfällen när slitsning är motiverade, men är framförallt om du tänkt ställa upp 24h på Le Mans.

Annars gäller släta skivor + det vanliga:

Kylning
Riktiga belägg
Mera kylning
Stor massa i skivor och ok = Större/tjockare skivor

På 116 bilarna bak är man rätt begränsad till bra belägg. både kylning och större skivor blir trångt eller icke gatmässiga.

Att montera bromskivorna ute vid hjulen låter besvärligt, men kan kan faktiskt göras rätt enkelt. Alfa 164 3.0 framskivorna bolt on direkt mellan hubb och fälg.

Fästöron för bromsoken (främre från 75ts) svetsar man direkt på de-deionen. Jag kapade fästöron från några skrot alfetta spindlar. Men det funkar en bit platftjärn och muttrar också.

2014-04-06-21-54-22_sdc14358.jpg - 58kB

Litto - 2016-1-24 kl 09:47

Jag bytte fram i somras och satte dit vanliga släta ventilerade skivor och har tänkt köra med vanliga släta skivor i bak också. Är också inne på att bra kylning är viktigare, som du skriver Benny. Sen är bra belägg och bromsvätska viktigt.

Jag har nog bestämt mig för att flytta ut skivorna i framtiden. Låter bra att det är så enkelt. På en bil som bara går på bana har inte den ofjädrade vikten sååå stor betydelse, så det blir ombygge framöver. Vi får se vad tiden räcker till.

Jag ska ner med växellåda och bakvagn framöver för att fixa koppling och kolla upp växellådan så jag ska kolla lite på det då. Har ju faktiskt ett par spindlar liggande, som kan bli fästesdonatorer.

Men först ska turbobiten bli klar så att jag får bilen körbar till sommarn.

Bottchan - 2016-1-25 kl 01:24

Det där med att flytta ut skivorna bak har jag försökt läsa på om. Har dock svårt att se fördelar med det förutom att det blir enklare att byta belägg/mecka samt att du kommer få lite enklare att kyla. Dock så flyttar du bort vikt från centrum av bilen vilket är oönskvärt samt ökar ofjädrade vikten vilket som du nämner är viktigare på t.ex. en rally bil men fortfarande viktigt på en banbil.

Kollar man runt lite finns det många lösningar för att få in större skivor/ventilerade inne vid lådan, och kylning kan man alltid dra genom t.ex. bakre sidorutorna och ner.

Bjuder även på en trevlig bakvagn :D

1k0.jpg - 75kB

[Ändrad 2016-1-25 av Bottchan]

Litto - 2016-1-25 kl 07:24

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Det där med att flytta ut skivorna bak har jag försökt läsa på om. Har dock svårt att se fördelar med det förutom att det blir enklare att byta belägg/mecka samt att du kommer få lite enklare att kyla. Dock så flyttar du bort vikt från centrum av bilen vilket är oönskvärt samt ökar ofjädrade vikten vilket som du nämner är viktigare på t.ex. en rally bil men fortfarande viktigt på en banbil.

Kollar man runt lite finns det många lösningar för att få in större skivor/ventilerade inne vid lådan, och kylning kan man alltid dra genom t.ex. bakre sidorutorna och ner.

Bjuder även på en trevlig bakvagn :D

[Ändrad 2016-1-25 av Bottchan]


Du, den var snygg! Var kan jag läsa mer?

Det är ju som du skriver, egentligen fel, men jag höll på att bli tokig när jag för första gången i mitt liv skulle byta belägg på en Alfa, i somras. Nerslitna in på stålet så att det blivit lite grader.... Tog nog en halv dag innan vi bara hade fått ur det. Då var jag helt på det klara med vad som skulle göras, men jag är ändå lite kluven eftersom det egentligen är fel väg att gå....

niczii - 2016-1-25 kl 09:21

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Det där med att flytta ut skivorna bak har jag försökt läsa på om. Har dock svårt att se fördelar med det förutom att det blir enklare att byta belägg/mecka samt att du kommer få lite enklare att kyla. Dock så flyttar du bort vikt från centrum av bilen vilket är oönskvärt samt ökar ofjädrade vikten vilket som du nämner är viktigare på t.ex. en rally bil men fortfarande viktigt på en banbil.

Kollar man runt lite finns det många lösningar för att få in större skivor/ventilerade inne vid lådan, och kylning kan man alltid dra genom t.ex. bakre sidorutorna och ner.

Bjuder även på en trevlig bakvagn :D

[Ändrad 2016-1-25 av Bottchan]


Du, den var snygg! Var kan jag läsa mer?

Det är ju som du skriver, egentligen fel, men jag höll på att bli tokig när jag för första gången i mitt liv skulle byta belägg på en Alfa, i somras. Nerslitna in på stålet så att det blivit lite grader.... Tog nog en halv dag innan vi bara hade fått ur det. Då var jag helt på det klara med vad som skulle göras, men jag är ändå lite kluven eftersom det egentligen är fel väg att gå....


Jag har flyttat ut mina skivor/ok av serviceanledning :P
Är toyota Avensis frontskivor som sitter bak med mercaok, men val av skivor/ok är väl individuellt val :) (Finns att skåda i min tråd)

Georg - 2016-1-25 kl 10:08

Så länge man ofta byter belägg eller kollar belägg är det ju ytterst lite som skiljer i tid för beläggbyte om man har skivorna inne eller ute vid hjulen. Alltså - när kolvar och justerskruvar motioneras ofta. Okej man måste hissa upp kärran men man behöver aldrig ta bort hjulen om man har bromsarna inne.
Men det kanske krävs att man är van vid värre grejer - som alfasud fram. Där jobbar man i princip i blindo med exakt samma grejer. Man har det i fingrarna liksom ;).

Men är det gammalt orört och rostigt - i det läget är det inte kul med 116 bak. I såna lägen när man bruksar bilen då skulle det kännas motiverat att ha grejerna ute vid hjulen. Men jisses flytta ut bromsarna på en racebil bara för att det är enklare att byta belägg....okej måste man ha bättre bromsar är det väl en annan femma.
Tänker jag - jo jag har rivit i många 116 bak :)

Bottchan - 2016-1-25 kl 11:12

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Du, den var snygg! Var kan jag läsa mer?


http://stan-transaxle-technics.com/producten/adjustable-camb...

dhladohc - 2016-1-25 kl 11:17

Personligen tycker jag en 116 bil ska ha bromsarna inne vid lådan. Att flytta ut bromsarna är ju som om man skulle flytta fram växellådan, säkert jättepraktiskt i vissa sammanhang men är inte så mycket 116 bil längre. :no:
Bromsarna inne vid lådan är ju liksom en av de saker som är riktigt fränt med dessa modeller, det visar ju hur man tänkte när man byggde dem.
Alfa är sällan praktiskt och lättmekat, man fokuserade på annat. :steering:

[Ändrad 2016-1-25 av dhladohc]

Kalle_alfaturbo - 2016-1-25 kl 11:18

På en racebil kan du ju ha en liten servicelucka i bagaget små att du lättare kommer åt, om du inte har tanken i vägen.
monterar du std Brembo framok bak så slipper du pillet med justeringar.

[Ändrad 2016-1-25 av Kalle_alfaturbo]

Litto - 2016-1-25 kl 22:38

Kul med så mycket åsikter om bakbromsarnas placering. Jag är också lite kluven så vi får se var det slutar....

En annan sak, visst är det en VR-givare som sitter vid vevaxeln? Ska snart beställa VEMS och behöver veta vad för givare jag har och behöver.

Kalle_alfaturbo - 2016-1-25 kl 22:56

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Kul med så mycket åsikter om bakbromsarnas placering. Jag är också lite kluven så vi får se var det slutar....

En annan sak, visst är det en VR-givare som sitter vid vevaxeln? Ska snart beställa VEMS och behöver veta vad för givare jag har och behöver.


Ja det är VR-givare så den kan du låta vara. Däremot behöver byta spjällägesgivare.

BennySteen - 2016-1-25 kl 23:01

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Det där med att flytta ut skivorna bak har jag försökt läsa på om. Har dock svårt att se fördelar med det förutom att det blir enklare att byta belägg/mecka samt att du kommer få lite enklare att kyla. Dock så flyttar du bort vikt från centrum av bilen vilket är oönskvärt samt ökar ofjädrade vikten vilket som du nämner är viktigare på t.ex. en rally bil men fortfarande viktigt på en banbil.

Kollar man runt lite finns det många lösningar för att få in större skivor/ventilerade inne vid lådan, och kylning kan man alltid dra genom t.ex. bakre sidorutorna och ner.


Menar du en lösning med ventilerade skivor bak från tex performantek i USA och spacers mellan orginaloken ?

http://www.performatek.com/alfa/brakes/TarOx/BrakesPrices.ht...

TR162R.jpg - 33kB

Priset på nästan $900 + tull + moms avskräcker. Det slutar på uppåt 12000 och då har fortfarande samma area på bromsbelägg som orginal (som är väldigt små) . En kompis har monterat exakt en sådan lösning på sin tävlings GTV6. Det funkar ju bättre än orginal. Men inte 12 000SEK bättre !

Min lösning var gratis :-) oken kommer ju framifrån och 164 3.0 skivorna fick jag av en kompis. Men annars kostar dom ju kring 800:- för ett par.

Jag körde med friska orginagrejor och PFC belägg på min 935kg 75ts mellan 2008 - 2013 och var hur nöjd som helst med bromsarna. Men jag började få upp effekt i maskin. topphastigheten på rakorna ökade. bilen är sänkt och hade en splitter framtill.

Bromsarna slutade ta fullständigt pga vätskan kokade baktill. När jag mätte med IR termometer på oken baktill var dom 190grader, ca 3-4 min efter avflaggning och värmestrålningen kändes i ansiktet. Varken bra för växellådan eller inre drivknutarna.

På en tävlingsbil finns inte plats för nostalgi, allt som gör bilen snabbare utnyttjar man.

Det är en klen tröst om Alfas själ kräver centrummonterade bromsar när man i 180 km/h inte har några bromsar alls :dunce:

Bottchan - 2016-1-26 kl 01:26

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Det där med att flytta ut skivorna bak har jag försökt läsa på om. Har dock svårt att se fördelar med det förutom att det blir enklare att byta belägg/mecka samt att du kommer få lite enklare att kyla. Dock så flyttar du bort vikt från centrum av bilen vilket är oönskvärt samt ökar ofjädrade vikten vilket som du nämner är viktigare på t.ex. en rally bil men fortfarande viktigt på en banbil.

Kollar man runt lite finns det många lösningar för att få in större skivor/ventilerade inne vid lådan, och kylning kan man alltid dra genom t.ex. bakre sidorutorna och ner.


Menar du en lösning med ventilerade skivor bak från tex performantek i USA och spacers mellan orginaloken ?

http://www.performatek.com/alfa/brakes/TarOx/BrakesPrices.ht...



Priset på nästan $900 + tull + moms avskräcker. Det slutar på uppåt 12000 och då har fortfarande samma area på bromsbelägg som orginal (som är väldigt små) . En kompis har monterat exakt en sådan lösning på sin tävlings GTV6. Det funkar ju bättre än orginal. Men inte 12 000SEK bättre !

Min lösning var gratis :-) oken kommer ju framifrån och 164 3.0 skivorna fick jag av en kompis. Men annars kostar dom ju kring 800:- för ett par.

Jag körde med friska orginagrejor och PFC belägg på min 935kg 75ts mellan 2008 - 2013 och var hur nöjd som helst med bromsarna. Men jag började få upp effekt i maskin. topphastigheten på rakorna ökade. bilen är sänkt och hade en splitter framtill.

Bromsarna slutade ta fullständigt pga vätskan kokade baktill. När jag mätte med IR termometer på oken baktill var dom 190grader, ca 3-4 min efter avflaggning och värmestrålningen kändes i ansiktet. Varken bra för växellådan eller inre drivknutarna.

På en tävlingsbil finns inte plats för nostalgi, allt som gör bilen snabbare utnyttjar man.

Det är en klen tröst om Alfas själ kräver centrummonterade bromsar när man i 180 km/h inte har några bromsar alls :dunce:


Det ser det ut att kunna ha varit ja, nä 12k lät inte som rimligt för vad man får...

Har såklart inte satt mig in i det så noggrant då det ännu inte står på schemat. Dock så ser det ju fullt möjligt ut att göra någon billigare/enklare hemsnickrad lösning iom att man har gott om plats att modifiera där bak (modifiera medbringare/jaga skivor med rätt delning/borra om skivor/fräsa till distans för oken eller en adapter och dra dit andra ok). Borde va ungefär lika mycket jobb som att flytta ut dem.

Dessutom är jag själv alltid lite tveksam till att svetsa i gjutjärn framförallt när det handlar om bromsar. Har läst om många bilar med flyttade bromsar som fått många mil men ändå, kan gå illa :/

Angående värme borde det väl gå att bocka till en värmesköld och lite kylslang från bakrutorna och en oljekylare till transmissionen som ändå lär behövas på bana. Drar man dessutom ut avgaset framför bakhjulet så blir man av med mycket värme.

"På en tävlingsbil finns inte plats för nostalgi, allt som gör bilen snabbare utnyttjar man." Helt rätt, det är redan för sent när man bygger banbil :D

Har du koll på hur mycket ofjädrad vikt du la på, kanske inte så illa som jag tänker?

:steering:

Litto - 2016-1-26 kl 07:06

Quote: Ursprugligen inlagt av Kalle_alfaturbo  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Kul med så mycket åsikter om bakbromsarnas placering. Jag är också lite kluven så vi får se var det slutar....

En annan sak, visst är det en VR-givare som sitter vid vevaxeln? Ska snart beställa VEMS och behöver veta vad för givare jag har och behöver.


Ja det är VR-givare så den kan du låta vara. Däremot behöver byta spjällägesgivare.


Ok, VR-givare, bra. Spjällägesgivaren, det är väl en på-av-på i original? Kan jag byta bara givardelen eller måste jag byta hela huset?

Eller rättare sagt, finns det givare som passar rakt av?

[Ändrad 2016-1-26 av Litto]

niczii - 2016-1-26 kl 08:12

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  
Det där med att flytta ut skivorna bak har jag försökt läsa på om. Har dock svårt att se fördelar med det förutom att det blir enklare att byta belägg/mecka samt att du kommer få lite enklare att kyla. Dock så flyttar du bort vikt från centrum av bilen vilket är oönskvärt samt ökar ofjädrade vikten vilket som du nämner är viktigare på t.ex. en rally bil men fortfarande viktigt på en banbil.

Kollar man runt lite finns det många lösningar för att få in större skivor/ventilerade inne vid lådan, och kylning kan man alltid dra genom t.ex. bakre sidorutorna och ner.


Menar du en lösning med ventilerade skivor bak från tex performantek i USA och spacers mellan orginaloken ?

http://www.performatek.com/alfa/brakes/TarOx/BrakesPrices.ht...



Priset på nästan $900 + tull + moms avskräcker. Det slutar på uppåt 12000 och då har fortfarande samma area på bromsbelägg som orginal (som är väldigt små) . En kompis har monterat exakt en sådan lösning på sin tävlings GTV6. Det funkar ju bättre än orginal. Men inte 12 000SEK bättre !

Min lösning var gratis :-) oken kommer ju framifrån och 164 3.0 skivorna fick jag av en kompis. Men annars kostar dom ju kring 800:- för ett par.

Jag körde med friska orginagrejor och PFC belägg på min 935kg 75ts mellan 2008 - 2013 och var hur nöjd som helst med bromsarna. Men jag började få upp effekt i maskin. topphastigheten på rakorna ökade. bilen är sänkt och hade en splitter framtill.

Bromsarna slutade ta fullständigt pga vätskan kokade baktill. När jag mätte med IR termometer på oken baktill var dom 190grader, ca 3-4 min efter avflaggning och värmestrålningen kändes i ansiktet. Varken bra för växellådan eller inre drivknutarna.

På en tävlingsbil finns inte plats för nostalgi, allt som gör bilen snabbare utnyttjar man.

Det är en klen tröst om Alfas själ kräver centrummonterade bromsar när man i 180 km/h inte har några bromsar alls :dunce:


Det ser det ut att kunna ha varit ja, nä 12k lät inte som rimligt för vad man får...

Har såklart inte satt mig in i det så noggrant då det ännu inte står på schemat. Dock så ser det ju fullt möjligt ut att göra någon billigare/enklare hemsnickrad lösning iom att man har gott om plats att modifiera där bak (modifiera medbringare/jaga skivor med rätt delning/borra om skivor/fräsa till distans för oken eller en adapter och dra dit andra ok). Borde va ungefär lika mycket jobb som att flytta ut dem.

Dessutom är jag själv alltid lite tveksam till att svetsa i gjutjärn framförallt när det handlar om bromsar. Har läst om många bilar med flyttade bromsar som fått många mil men ändå, kan gå illa :/

Angående värme borde det väl gå att bocka till en värmesköld och lite kylslang från bakrutorna och en oljekylare till transmissionen som ändå lär behövas på bana. Drar man dessutom ut avgaset framför bakhjulet så blir man av med mycket värme.

"På en tävlingsbil finns inte plats för nostalgi, allt som gör bilen snabbare utnyttjar man." Helt rätt, det är redan för sent när man bygger banbil :D

Har du koll på hur mycket ofjädrad vikt du la på, kanske inte så illa som jag tänker?

:steering:


Ang. svetsning av gjutjärn, alfas spindlar är gjutstål och inte gjutjärn! Dvs. det går utmärkt att svetsa med vanlig mag svets.
Om du nu mot förmodan skall svetsa svåra material så använd en pinnsvets och en BRA rostfri pinne, låter konstigt. Men det svetsar det mesta och är mjukt nog för att inte orsaka sprickbildning! Kan kolla vad mina pinnar hette som jag svetsade kopplingsarmen med. Den är gjutjärn :P

BennySteen - 2016-1-26 kl 10:14

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  

Spjällägesgivaren, det är väl en på-av-på i original? Kan jag byta bara givardelen eller måste jag byta hela huset?

Eller rättare sagt, finns det givare som passar rakt av?
[Ändrad 2016-1-26 av Litto]


Det kanske finns någon som passar rakt av, min är en Bosch från volvo 850. gjorde en lite adapterplatta i Alu. Den har funkat bra sedan 2001.

Kan ta en bild ikväll.

Det funkar med vilken TPS som helst som är av icke-brytar modell. ( en potentiometer på ca 4.7Kohm). Sitter på många bilar från tidigt av 90 talet fram till att dom övergick till e-gas (vilket syns tydligt på spjällhuset).

[Edited on 2016-1-26 by BennySteen]

BennySteen - 2016-1-26 kl 10:25

Quote: Ursprugligen inlagt av Bottchan  


Har du koll på hur mycket ofjädrad vikt du la på, kanske inte så illa som jag tänker?
:steering:


Har det säkert skrivit någonstans i min byggtråd. bromsok + bromskiva, kanske 4-5 kg. per sidan.

En banbil har inte lång fjädringsväg så ofjädrade vikten är inte vitalt.
Däremot ökar man ju roterande massan med större skivor. Men i jämfört med fälg och däck så tillför det lite.

En annan fördel med yttermonterade bromsar är att man inte belastar drivaxlarna vid bromsning. Bromsning utövar ofta större belastning än accelaration. Jag har fortfarande TS drivaxlar) som ju väger mindre är 3.0 drivaxlarna :idea:


niczii - 2016-1-26 kl 10:28

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  

Spjällägesgivaren, det är väl en på-av-på i original? Kan jag byta bara givardelen eller måste jag byta hela huset?

Eller rättare sagt, finns det givare som passar rakt av?
[Ändrad 2016-1-26 av Litto]


Det kanske finns någon som passar rakt av, min är en Bosch från volvo 850. gjorde en lite adapterplatta i Alu. Den har funkat bra sedan 2001.

Kan ta en bild ikväll.

Det funkar med vilken TPS som helst som är av icke-brytar modell. ( en potentiometer på ca 4.7Kohm). Sitter på många bilar från tidigt av 90 talet fram till att dom övergick till e-gas (vilket syns tydligt på spjällhuset).

[Edited on 2016-1-26 by BennySteen]


Jag monterade en TPS från volvo 360 om jag inte missminner mig. Passade rakt av på TS insuget jag hade på min 75turbo iaf.

BennySteen - 2016-1-26 kl 10:46

Quote: Ursprugligen inlagt av niczii  
Ang. svetsning av gjutjärn, alfas spindlar är gjutstål och inte gjutjärn! Dvs. det går utmärkt att svetsa med vanlig mag svets.


stämmer bra, jag svetsade med vanlig MIG/MAG. Jag hade pratat med en kompis som varit licenssvetsare innan.

Även yttre hjullagerhållaren (där man svetsar fästöronen för bromsoken) på DeDionen är någon sorts smitt/gjutstål. Mycket bra material att svetsa i.

Man tar det långsamt när man svetsar och kyler med en blöt trasa så inte hålet som hjullagret sitter i blir ovalt. Notera på min tidigare bild att jag gjort en förstärkningsplåt mellan öronen. Den är gjord av en bit rostfritt, mest för att det är bra att svetsa i och den var i rätt tjocklek :-)

Litto - 2016-1-26 kl 20:11

Finemang, tack för all info! TPS inga problem då. Svetsinfo, bra att veta att det går fint att svetsa i dessa delar. Det gör det enkelt att bygga om.

Litto - 2016-1-26 kl 20:32

Hmmm, problem!
Jag glömde bort att kolla markfrigången innan jag rev framdelen på avgassystemet som satt på bilen. Har haft det här lite på känn men det visade sig klart när jag tog ner bilen på golvet. Jag kände att jag måste kolla innan jag börjar helsvetsa.

Inte bra, bara ca 3,5 cm markfrigång....

2016-01-26 002.JPG - 1.8MB

Det var bara att hissa upp bilen igen och riva bort det jag byggt och montera original grenrör och originalröret nedanför. Det visade sig att det bara var ett par centimeter mer, men med så lite marginal blir ett par centimeter stor skillnad....

Jag "hann" kolla vid bakaxeln innan jag rev och där har jag tjänat runt 3-4 cm så där är det ok.

2016-01-26 004.JPG - 2.1MB

Så nu blir det till att klura ut en lösning. Eftersom det jag byggt inte funkar testade jag lite med att platta till den stumpen som är lägst och det blir bättre men inte tillräckligt, så det blir nog till att snida om kröken under växellådsbalken. Jag tror det får bli en del byggd av 2-tums krök som delas och görs om till plattovalt rör med plåt. Sen dra om det lite så att det ligger mer in mot mitten av bilen också. Såklart måste resten anpassas därefter, men då kan jag nog öka markfrigången med nästan det dubbla.

Blir till att handla ett par 2-tums rörkrökar i morgon....

Litto - 2016-1-28 kl 19:37

Som sagt, avgassystemet hamnade för lågt så det var bara att göra om och göra rätt:(

Provade först med att böja om lite och platta till men naaj, som man säger på Gotland, det blev inte bra. Så det blev till att göra som jag var inne på redan från början, ett plattovalt rör. Tog en 2-tumskrök och delade på mitten och fyllde i med en plåtremsa.

Efter mycket om och men blev det till slut bra. Nu är jag nöjd och markfrigången är som den var med original, kanske till och med nån mm mer. Dessutom blev det mer volym i kröken också och det är bra.

Kapade bort alla rörstumpar som jag krånglat med innan och började om med ett nytt rakt rör efter första böjen. Suck....

Där tejpen sitter är tanken att en v-bandskoppling ska sitta. Eller om jag helt enkelt skiter i det och helsvetsar på plats och bara har en skarv vid bakaxeln. Får fundera på det.

2016-01-28 001.JPG - 2.1MB


2016-01-28 002.JPG - 1.7MB

Litto - 2016-1-30 kl 18:22

En trevlig överraskning, när jag delade på ett kopplingspaket som låg med i högen av delar visade det sig att lamellen var helt ny! Slipper den kostnaden, perfekt. Nu ska jag bara handla en verkstadspress så ska jag mäta upp mina tryckplattor. Blir nog köp till veckan tror jag.

2016-01-30 002.JPG - 2.2MB

I går fick jag leverans från England. Betalade i onsdags och fick delarna igår, fredag, det kallar jag service! Handlade kolvringar, lager och kamkedjor av EB-Spares.

2016-01-30 001.JPG - 2.7MB

Nu har jag kommit så långt med avgassystemet att jag vill komma igång med motorn. I och med att delarna ovan är hemma kan jag köra igång. Packningar och sånt fick jag med motorn när jag köpte den. Började i dag med att göra rent kolvar och stakar. Otroligt vad rent det blev...

Jag kommer att använda kolvar och stakar från 164-motorn. Efter att jag gjort rent 75:a-kolvarna visade det sig att ettans kolv hade skumma skador vid insugsventilen. Det ser ut som lätta spikningar men det skumma är att den skadade ytan går ner på sidan av kolven ner till översta kolvringen.

Så det får blir kolvar och stakar från 164-motorn i stället. De stakarna är dessutom 20 gram lättare så det blir ju bra. Skiljer ett gram mellan stakarna och 3 gram mellan kolvarna så det är inte mycket men jag ska justera upp det när man ändå håller på. Kan ju ta bort lite mer vikt på kolvarna när jag ändå håller på, om jag orkar.

2016-01-30 003.JPG - 2.8MB

FredrikAssarsson - 2016-1-30 kl 21:51

3gr är väl fabriks"balanseringen" om jag inte supit bort mitt minne? Så 1gr på stakarna är sjysst. :)

Dokumentera mycket nu så att det blir som en kurs att läsa igenom byggtråden! :D

Litto - 2016-1-31 kl 09:35

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  
3gr är väl fabriks"balanseringen" om jag inte supit bort mitt minne? Så 1gr på stakarna är sjysst. :)

Dokumentera mycket nu så att det blir som en kurs att läsa igenom byggtråden! :D


Ja, jag blev överraskad över hur väl avvägda de är. Det är väl egentligen onödigt men när jag ändå håller på kan jag lika gärna fixa till de där grammen på kolvarna. Dessutom har jag tänkt svarva av kolvarna lite för att kompensera den planade toppen så då blir det ändå till att balansera upp vikten.

Det där med dokumentation är inte min allra starkaste sida men jag ska göra mitt bästa. Du får väl komma med:whip:om det blir för lite och går för snabbt:wink:

Litto - 2016-1-31 kl 18:05

Idag började jag fixa lite med motorn. Skrapat lite packningsytor och lite allmän rengöring.

Fixade till ett verktyg så det blev lite enklare att rensa gängorna på topplocksbultarna.


2016-01-31 001.JPG - 2.1MB



Jag kom på att jag kanske ska kolla cylindrarnas rundhet.

Vad är toleransen på dessa cylindrar? Jag mätte upp ca 3/100 mm differens i nedre delen av cylindrarna.

Apropå cylindrar, behöver jag plocka ur fodren och byta oringar, eller kan jag låta dom sitta kvar och inte röra dom?
De verkar sitta rätt bra så jag är inte så jättesugen på att lossa dom, men om det är bäst att göra det så får jag väl göra det.


2016-01-31 002.JPG - 1.5MB



Avslutade dagens garagepass med att hona cylindrarna.

BennySteen - 2016-1-31 kl 21:11

Cylindrar skall faktiskt varken vara runda eller raka , utan ovala och koniska :dunce:

När man drar fast toppen så förändras formen på cylindrarna.

Det är därför man använder en s.k stressplatta när man borrar om en cylinder. För att simulera en topp och få runda cylindrar vid borrningen.

MEN ovan gäller främst motorer med borrade cylindrar i blocket, inte våta och lösa foder som alforna har. När det gäller alforna har jag inte brytt mig pga jag inte äger något sådant där fint mätinstrument (som jag nu måste skaffa. toleransvärden för cylindrarna har jag sett skymta till i något datablad jag har. skall leta.

Du behöver inte lossa foderna om du inte vill. Det är bara om dom skadade på något sätt. För att lossa dom brukar jag vända blocket 95 grader till horisontellt. och sedan knacka med ett dorn på undre kanten av fodret.

Litto - 2016-1-31 kl 22:00

Haha, jag hade nog inte köpt nåt sånt instrument heller om jag inte fått med det när jag köpte en massa andra verktyg för en massa år sen...

Jag har egentligen bara haft riktig användning av det en gång förut när jag hade en Buell som strulade med cylindrarna och ingjutna foder som rörde sig.

Nu kom jag på att jag lika gärna kunde mäta när jag ändå höll på, för att veta, och jag tror att de måtten jag fått funkar. Ett par tre hundradelar känns ok i alla fall.

Ok, fodren behöver inte tas ur, bra.

Magnus K - 2016-2-1 kl 12:37

En sak som kan vara bra att kolla är att inte fodren sjunkit ner i blocket. Lägg en stållinjal över blockets kant och se att inte fodrets kant är lägre.

Om fodren sjunkit så får toppens packning ett tufft jobb att hålla tätt.

Mvh
Mangan

Litto - 2016-2-1 kl 19:40

Quote: Ursprugligen inlagt av Magnus K  
En sak som kan vara bra att kolla är att inte fodren sjunkit ner i blocket. Lägg en stållinjal över blockets kant och se att inte fodrets kant är lägre.

Om fodren sjunkit så får toppens packning ett tufft jobb att hålla tätt.

Mvh
Mangan


Tack för tipset, jag kollade och fodren ligger någon tiondel eller så över blocket så det ser bra ut. Kollade lite snabbt, men det såg väldigt lika ut på alla fyra.

Litto - 2016-2-1 kl 19:55

Jag har gått och sneglat på toppen länge men nu var det dags. Jag har hela tiden varit förvånad över hur enkelt man gjort det på fabriken. Så nu blev det dags att snygga till kanalerna lite.
Avgas, före:

2016-02-01 001.JPG - 2MB


Avgas, efter:

2016-02-01 002.JPG - 1.8MB


Insug, före:


2016-02-01 004.JPG - 1.8MB

Insug, efter:

2016-02-01 005.JPG - 1.8MB


Sen rundade jag av kanterna runt tändstiftshålen och snyggade till inpassningen mot insug och grenrör också. Det ska bara finputsas lite så är det klart! Många hästar blir det...

2016-02-01 006.JPG - 2.1MB

Litto - 2016-2-4 kl 19:02

Jag kollade ventilerna som följde med motorn och de såg inte roliga ut, rejält med smågropar i anliggningsytan. Dålig kvalité eller? Även om de är billiga så är man ju lite snål också så det fick bli lite slipning special.

Så här såg de ut trots att jag redan slipat lite för att få dom rena.


2016-02-04 001.JPG - 2.3MB


Sen kom specialverktyget fram.


2016-02-04 003.JPG - 1.8MB


Och sen efter lite inslipning med pasta såg det ut så här. Perfekt!

Toppen jag fick med motorn hade varit på planing och det ser ut som att man även fixat till ventilsätena för de var fina.


2016-02-04 002.JPG - 2.2MB

Litto - 2016-2-6 kl 11:08

Då så, ventilerna inslipade och klara. Var nästan på väg att handla nya ventiler men det här funkade hur bra som helst.
Så nu är toppen klar för slutmontering.


2016-02-06 001.JPG - 1.8MB


Nu ska jag bara mäta upp ventilfjädrarna också. Får se om det blir nya eller om jag kör med det som finns så länge.

Såg någonstans att man kunde använda volvofjädrar, eller hur var det?

Litto - 2016-2-6 kl 18:12

Nytt inköp! Nu kan tryckplattor, ventilfjädrar och annat mätas in, samt lager och annat pressas:D


2016-02-06,2 003.JPG - 1.9MB

BennySteen - 2016-2-6 kl 20:47

Hårdare fjädrar behövs bara om du tänkt dig något av nedan:
Värre kammar
Högre varvtal
MYCKET högt laddtryck > 1.5 bar.

Jag hade allt av ovanstående och lärde mig den dyra vägen att det behövs.

2014-08-04-17-17-14_sdc14740.jpg - 100kB

Volvo 8V rödmotor fjärdrar har samma storlek och höjd. Och KL racing har hårdare varianter. Glöm inte även beställa deras rostfria nedre ventilbrickor. I övrigt är det bolt on.

2014-08-07-21-43-27_sdc14759.jpg - 69kB

2014-08-07-21-43-27_sdc14760.jpg - 80kB

2014-08-07-21-43-27_sdc14761.jpg - 46kB

Litto - 2016-2-7 kl 09:02

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Hårdare fjädrar behövs bara om du tänkt dig något av nedan:
Värre kammar
Högre varvtal
MYCKET högt laddtryck > 1.5 bar.

Jag hade allt av ovanstående och lärde mig den dyra vägen att det behövs.

Volvo 8V rödmotor fjärdrar har samma storlek och höjd. Och KL racing har hårdare varianter. Glöm inte även beställa deras rostfria nedre ventilbrickor. I övrigt är det bolt on.



Ok, då kanske jag kan använda originalfjädrarna nu. Jag har ju inte tänkt något av det du angett på mitt första turbobygge, jo man vill ju varva mycket så klart, men motorn klarar ju rätt bra varv i original. Men då vet jag, så får jag se hur jag gör.

Litto - 2016-2-7 kl 20:33

Är det nån som har koll på om det är någon vits med att slipa upp öppningen för spridarna? Det känns lite trångt för att kunna sprida ut en dimma in i insugsröret.


2016-02-07 014.JPG - 2.3MB

 Pages:  1  2    4  ..  8