AlfaPower

GTV -85 banbygge goes turbo

 Pages:  1    3    5  ..  8

Litto - 2016-2-12 kl 17:50

Nu har det äntligen ramlat in ett färdigt insug!


2016-02-12 005.JPG - 1.9MB

2016-02-12 006.JPG - 1.9MB


Var ju tvungen att provmontera direkt. På med spjällhus också.


2016-02-12 007.JPG - 1.8MB


2016-02-12 008.JPG - 2MB


Lite puts bara så är det klart sen.

GlasVimle - 2016-2-12 kl 17:53

Ut å gasa i morgon då ;)
Kul att det går framåt.

Litto - 2016-2-12 kl 17:56

Quote: Ursprugligen inlagt av GlasVimle  
Ut å gasa i morgon då ;)
Kul att det går framåt.


Tack, hehe, jag stod faktiskt och tänkte - ska jag hänga dit allting och starta upp den?..... men nej jag lyckades hålla mig....

FredrikAssarsson - 2016-2-12 kl 20:31

Den motorn börjar se riktigt cool ut. Lite lagom industriellt stuk när allt är hårt och kantigt och nakna svetsfogar i dagern. :)

Litto - 2016-2-13 kl 08:54

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  
Den motorn börjar se riktigt cool ut. Lite lagom industriellt stuk när allt är hårt och kantigt och nakna svetsfogar i dagern. :)


Ja, måste bara rugga upp ytan lite så det inte blingar så mycket:wink:

Litto - 2016-2-13 kl 17:50

Motorn ur! Nu blir det till att börja rensa och fräscha upp motorrummet lite. Det kommer inte att bli något bling bling, det här är en bruksbanracer, men jag kommer ändå att svetsa igen lite småhål och göra rent osv.

Sen blir det stora som väntar att fixa till nytt sprut. Det ska dock inhandlas först...

2016-02-13 005.JPG - 1.8MB

Litto - 2016-2-14 kl 17:36

I helgen fick jag hem en sak som jag längtat efter i många år.


2016-02-07 001.JPG - 2.1MB


Den ska göras ren och hamna på sin rätta plats men jag var bara tvungen att testa. Eftersom jag ska ta ner kolvarna lite så blev det ju en kolv som det måste testas på. Nu kan jag fixa kolvarna och sen blir det hopmontering av "nya" motorn.:yes:


2016-02-14 001.JPG - 1.2MB

Litto - 2016-2-15 kl 21:29

Fråga angående frigång mellan ventiler och kolvar. Den topp jag tänkt använda är nertagen 7/10 mm. Jag kommer att köra med originalkammar nu. Blir det problem eller funkar det utan att ta ur mer än original i kolvarna?

Hauge - 2016-2-15 kl 21:51

Beror väl bl.a. på vilken kam-timing du har.
Om du vill vara HELT säker så är det bäst att testa med modellera.

BennySteen - 2016-2-15 kl 23:15

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Fråga angående frigång mellan ventiler och kolvar. Den topp jag tänkt använda är nertagen 7/10 mm. Jag kommer att köra med originalkammar nu. Blir det problem eller funkar det utan att ta ur mer än original i kolvarna?


Du närmar dig nu "the danger zone". Avgaskammen har mindre lyft än insug, men har en timming som ger mindre frigång.

Drag fast toppen med en beggad packning. och kolla som sagt med lera. kleta in lite oljan i leran så den inte fastnar i ventilen och dras ut och ger missvisande värden.

Du kommer att ha frigång, men du behöver 1mm per 1000rpm du varvar. så 7000rpm = 7mm

snygg svarv förresten :-)
Hur tjock blev kolvtaket efter svarvning ?

/B

Litto - 2016-2-16 kl 07:12

Ok, tänkte göra det lätt för mig och bara räkna bort 0,7 mm från originalmåttet, om nu någon hade det. Men jag får väl gå till lekaffären och köpa lite modellera ändå.... Och vem har sagt att det ska va enkelt?

Snygg svarv, nja kanske det, lite lagom storlek för hemmabruk i alla fall. Men det känns fantastiskt att äntligen ha en egen svarv i garaget.
Lite rolig historia om den, när vi flyttade till Gotland och köpte gården stod den i gamla mjölkrummet i lagårn. Jag försökte köpa loss den redan då men naj, den skulle med till deras nya ställe. Men jag tingade den ifall han skulle sälja den och nu planerar de att ev flytta söderut på ön så nu blev den min!

Vad gäller tjocklek i kolvtaket har jag inte mätt men jag har tagit bort 1,1 mm i ytterkant och 0,5 mm i mitten av kolven, så det är inte mycket borta där den är tunnast.

Litto - 2016-2-16 kl 20:01

Idag tänkte jag börja montera ihop motorn.

Men jag kom av mig när jag upptäckte att mina böcker som jag fick med inte hade med något kapitel om motorns hopskruvning och åtdragningsmoment. Så det var bara att lägga ner....

När jag köpte bilen fick jag med ett par original Alfa verkstadshandböcker, pärmar med lösbladssystem. Jag har inte kollat så jättenoga men sett att den ena handlat om motorn och den andra om transmission. När jag nu kollade handlade motorpärmen endast om bränslesystem och tändning-laddning, surt...

Finns det nån som har alla moment och vill dela med sig? Jag ska köpa en Haynes eller liknande men det verkar svåra att hitta.

2016-02-16 001.JPG - 1.5MB

Gustav_Holmdahl - 2016-2-16 kl 21:07

http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=7636

Litto - 2016-2-16 kl 22:01

Quote: Ursprugligen inlagt av Gustav_Holmdahl  
http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=7636


Sorry, men inte mycket att ha. De flesta länkar funkar inte och de som funkar handlar inte om TS-motorn.... En länk har några sidor men det mesta fattas.

BennySteen - 2016-2-16 kl 22:14

Jag har åtdragningsmomenten i autodata. tror dom äldre autodata finns fritt online.

Är det till ram och vev överfallen du behöver ?

/B


Litto - 2016-2-16 kl 22:25

Ja, ram och vev. Men sen även till resten. Hittade en länk till en pdf-fil med lite matnyttigt. Där fanns det mesta.

http://www.alfapower.nu/files.php?pid=142444&aid=11766

Inget specifikt till 2,0 TS men "164 All" borde väl även innefatta TS:en.

BennySteen - 2016-2-16 kl 23:28

Ft/Lbs ... :-o

Sedan är det ju skillnad på TS och V6 också.

Här är en skärmdump. klicka för högre upplösning. Autodata finns för "alternativ" nedladdning och innehåller dom flesta bilar. rekommenderas.



[Edited on 2016-2-16 by BennySteen]

ts.JPG - 138kB

Litto - 2016-2-17 kl 07:01

Kanon, tack Benny!
Ja, kändes lite konstigt om alla 164:ans motorer skulle ha samma på allt...

Blir dock lite jobbigt att köra 1000 km för att efterdra toppen en sista gång:P

Johnny Bravo - 2016-2-17 kl 15:24

Gah, avundsjuk på svarven! Kul tråd annars, tuff bil :thumbsup:

Måste säga det är imponerande bidrag av Benny, ett uppslagsverk av praktisk kunskap :deal:
En sak skulle jag dock vilja tillägga... 7mm frigång mellan kolv och ventil? Det måste vara med rejäl marginal mot ventilstuds eller likn, själv har jag kört med ca 1,5mm och drygt 7500rpm maxvarv sen 4 år tillbaka och flertalet banmöten och det fungerar bra.

Nu är det ej turbomotor så det kan väl hända att avgasventilen blir lite längre pga expansionen men inte flera mm?

FredrikAssarsson - 2016-2-17 kl 17:15

Jag tänkte också på det men det var väl en decimal som glömdes. 0,7mm känns som rimligare maxgräns om man har extremt mycket hår på bröstet och en reservmotor bredvid. ;)
0,1mm per 1000rpm är väl generella regeln?

BennySteen - 2016-2-17 kl 18:20

Jo, 7mm låter mycket. Undrar varför den siffran dök upp för mig ?

Jag brukar dock ha fakta i bakhuvudet som inte går att formulera enkelt. Låt mig återkomma i ärendet. Tills vidare tar jag tillbaka påståendet.

/B

EDIT, undrar om inte frigången på en orginalmotor är just 7mm som jag mätt upp ..

[Edited on 2016-2-17 by BennySteen]

Litto - 2016-2-17 kl 20:31

Quote: Ursprugligen inlagt av Johnny Bravo  
Gah, avundsjuk på svarven! Kul tråd annars, tuff bil :thumbsup:

Måste säga det är imponerande bidrag av Benny, ett uppslagsverk av praktisk kunskap :deal:
En sak skulle jag dock vilja tillägga... 7mm frigång mellan kolv och ventil? Det måste vara med rejäl marginal mot ventilstuds eller likn, själv har jag kört med ca 1,5mm och drygt 7500rpm maxvarv sen 4 år tillbaka och flertalet banmöten och det fungerar bra.

Nu är det ej turbomotor så det kan väl hända att avgasventilen blir lite längre pga expansionen men inte flera mm?


Tack Johnny! Ja, svarven är nog det jag har längtat mest efter när det gäller utrustning i garaget.

Skönt att jag inte var ensam om att tycka 7 mm var mycket, men Benny måste få vara lite trött ibland...:embaressed:

Litto - 2016-2-18 kl 08:43

Dessa två "gummistänger" som ska sitta som tätning vid bakre ramlageröverfallet, träs de i efter att överfallet är på plats eller sätts de på plats innan överfallet sätts på plats?

Litto - 2016-2-18 kl 18:31

Tänkte ge mig på att mäta in ventilspelet på nya toppen i kväll, men när jag skulle flytta över kamaxlarna från bilens motor upptäckte jag att avgaskammen har två dåliga nockar. Inte konstigt att den gått dåligt.

Det kanske är en vanlig sjukdom för den kammen som följde med "nya" motorn var också dålig. Det var därför jag tänkte ta kammarna från bilens motor.

Är det nån som har en kam liggande? Behöver en snart...

Eller hur var det, jag har ett svagt minne av att jag läst att man kan använda insugskammen på avgassidan. I så fall löser det sig.

[Ändrad 2016-2-19 av Litto]

BennySteen - 2016-2-19 kl 11:23

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Det kanske är en vanlig sjukdom för den kammen som följde med "nya" motorn var också dålig. Det var därför jag tänkte ta kammarna från bilens motor.

Är det nån som har en kam liggande? Behöver en snart...

Eller hur var det, jag har ett svagt minne av att jag läst att man kan använda insugskammen på avgassidan. I så fall löser det sig.

[Ändrad 2016-2-19 av Litto]


Vilka cylindrar och har du en bild var/hur slitaget ser ut. Kammarna bokstavligen badar ju i olja.

Jag har sett lober med ytskador, men då har det varit motorer som stått still länge.

Det går att använda en insugskamm på avgaset, den passar i lager osv. Men man behöver slipa 4 kanter upp kring lyftarbrunnarna.

Sedan kan man då inte använda fördelare eftersom den biten inte finns på insugskammen. VVT demonterar man helt om man inte vill vara extra avancerad och köra med dual VVT :-)

Man kan INTE behålla VVT mekanismen utan oljetryck. den kommer vrida kammen 15-25 grader helt okontrollerat. Istället monterar man kamdrev från nordmotorn elller avgasidan på TS.

Jag har själv bara provmonterat grejorna. Inte kört någon motor med insugskamm på avgassidan.

/B
2015-08-08-16-58-02_sdc15553.jpg - 112kB

2015-08-08-19-22-53_sdc15559.jpg - 65kB

Hauge - 2016-2-19 kl 12:48

Fick ta ur på toppen till min gtv 79:a när jag skulle ha andra kammar.
Jag har förmodligen kammar liggande om du behöver (från alfa 90 med variabel insugskam, men även andra).
DSCF2418_zpsktwrkbec.jpg - 96kB

Litto - 2016-2-19 kl 17:35

Så här ser kammen ut.

4:an felfri
3:an felfri
2:an skadad, ca 0,3 mm nerskavd och vass nock
1:an skadad, ca 0,7 mm nerskavd och vass nock med ytskador bredvid


2016-02-19 001.JPG - 1.7MB 2016-02-19 002.JPG - 1.7MB 2016-02-19 003.JPG - 1.5MB 2016-02-19 004.JPG - 1.6MB


Anledningen till min kommentar om sjuka på dessa är att avgaskammen i 164-motorn är helt nergången på 1:an.

Litto - 2016-2-19 kl 17:37

Quote: Ursprugligen inlagt av Hauge  
Fick ta ur på toppen till min gtv 79:a när jag skulle ha andra kammar.
Jag har förmodligen kammar liggande om du behöver (från alfa 90 med variabel insugskam, men även andra).
http://s545.photobucket.com/user/hauge/media/Alfa/DSCF2418_z...


Kanon i så fall, jag kollade lite på 90:an. Har den TS-motor? Vart lite brydd när man uppgav 131 hk på den fyrcylindriga 2,0:an.

Litto - 2016-2-21 kl 18:56

Idag kollade jag lite på kammar och om det skulle funka med en insugskam på avgassidan. Det där med att drevet från nordmotorns avgassida skulle passa vet jag inte...

Undre kammen är en nord, antar jag eftersom den låg i skuffen på 75:an.

Mittersta är TS insug. Helt olika så det går inte att få ihop dessa delar. Jag plockade isär vvt:n och kollade hur det såg ut och fungerade och om jag skulle använda en sån är det väl bara att svetsa fast den glidande delen inuti, så att det blir stumt.

Men jag tror att jag kör på en original avgaskam ändå. På den här motorn ska jag inte testa nåt utan se till att få ihop den så det kan bli lite körning i sommar.

Hauge hur var det, hade du rätt kam liggande? Eller nån annan som har en frisk avgaskam till TS?


2016-02-21 006.JPG - 2.5MB


Istället började jag dra ihop underdelen. Monterat vevaxeln och momentdragit den. Sen mätt in kolvringar och monterat dom samt monterat stakarna. Sen fick det räcka för i dag.


2016-02-21 007.JPG - 2.1MB


Sen har helgen till stor del använts till att göra rent svarven och få den på plats. Så nu står den där den ska, ren och fin och bara väntar på nåt som ska svarvas:yes:


2016-02-21 001.JPG - 2MB

BennySteen - 2016-2-21 kl 19:17

hm, det där är väl en insugskam från 164 ts.. Sorry dom har en annan konstruktion på VVT än 75ts, Däremot bör en insugskam från 75 passa på 75 avgas med kamdrev från nordmotor.

Jag monterade 75 TS trimkammar på en 164TS motor och då gjorde jag som jag beskrivit.

två felaktigheter på en vecka... Jag kanske börjar bli senil ?

/B


Hauge - 2016-2-21 kl 19:57

Gokväll!
Var ju inte helt vaken är jag skrev i din tråd...
Har bara Nordprylar.

Litto - 2016-2-25 kl 15:52

Här går det lite sakta framåt.

Bottendelen är i stort sett ihop.
Kolvar svarvade
Nya kolvringar
Nya lager
Oljepumpen genomgången och monterad
Bröstkåpan monterad med ny nedre kamkedja
Måste bara fixa en anslutning för oljereturen från turbon innan jag kan dra fast tråget.

Sen har jag en avgaskam på g.

Vad gäller kamtider, brukar ni justera in dom mot markeringarna i kam och överfall eller finns det nåt knep att få lite mer effekt?

BennySteen - 2016-2-26 kl 12:19

Bilder för bövelen!

rschneberger - 2016-2-26 kl 14:15

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Sen har helgen till stor del använts till att göra rent svarven och få den på plats. Så nu står den där den ska, ren och fin och bara väntar på nåt som ska svarvas:yes:




Det där är ju en sååå rätt placering! Arbetsbänkar och maskiner ställes med fördel mot ett fönster så att man i alla rimliga stunder kan titta ut och försjunka i filosofiska grubblerier runt sina projekt.

:beerchug:

Litto - 2016-2-26 kl 19:21

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Bilder för bövelen!


Haha, sorry men tyckte inte att det var så mycket att fota när jag monterar kolvringar och lager, och att dra moment och packningsklister är inte så spännande....
Men ok, det kommer bilder, men det blir nog inte på självklarheter utan på sånt som går lite utöver rent standardmek...:beerchug:


Litto - 2016-2-26 kl 19:22

Quote: Ursprugligen inlagt av rschneberger  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  


Sen har helgen till stor del använts till att göra rent svarven och få den på plats. Så nu står den där den ska, ren och fin och bara väntar på nåt som ska svarvas:yes:




Det där är ju en sååå rätt placering! Arbetsbänkar och maskiner ställes med fördel mot ett fönster så att man i alla rimliga stunder kan titta ut och försjunka i filosofiska grubblerier runt sina projekt.

:beerchug:


Precis:beerchug:

Litto - 2016-2-27 kl 14:26

Lite svårt att komma vidare med motorn innan jag har fått avgaskammen.

Har en på g till veckan. En komplett topp med allt i för en tusing känns ok. Bara avgaskammen är frisk....

Så jag började rota lite i elsystemet och sprättade lite för att se vad jag kan använda för bitar när jag ska bygga ny kabelhärva. Tänkte att jag ska återanvända de som har anslutningar, bl a till spridare och ett par andra givare.


2016-02-27.2 001.JPG - 2MB

Litto - 2016-2-27 kl 18:41

Jag hittade det här i en låda när jag kollade efter växelarmen till Olle_B. Visst är det väl en lamelldiff i delar? Verkar inte vara helt komplett men det kanske går att få ihop en så småningom. Har ni koll på om det finns skivor att köpa lösa?

2016-02-27.2 003.JPG - 2.2MB

Litto - 2016-3-11 kl 22:02

Jag kom av mig lite när jag upptäckte att jag inte hade någon avgaskam som kunde användas så jag har snickrat lite på en hoj istället.
Men så kom jag på att jag kan ju mäta in spelet mellan ventiler och kolvar ändå. Det räcker ju att mäta på en cylinder.

Inköp av modellera, men vilken färg sak man använda???


2016-03-11 001.JPG - 1.8MB

En liten kula vid varje ventilurgröpning.


2016-03-11 004.JPG - 1.8MB

Sen på med toppen med en gammal packning och dra toppen lite lätt, fiska upp kamkedjan och dit med kammarna.


2016-03-11 006.JPG - 2.3MB

Justera in kammarna så att de hamnar vid markeringen när 1:ans cylinder är i topp.


2016-03-11 007.JPG - 1.7MB

Montera kedjan och dra runt motorn ett par varv.


2016-03-11 008.JPG - 2.2MB

Sen av med alltihop igen och vips, vi har ett resultat.


2016-03-11 010.JPG - 1.8MB

Sen mäta lite.


2016-03-11 011.JPG - 1.7MB

Det visade sig att insugssidan hade en frigång på drygt 3 mm och avgassidan ca 1,5 mm, när jag hade räknat om beroende på det aktuella ventilspelet.

Brukar det skilja så mycket mellan insug- och avgassidan?

Hur som helst så har jag tillräckligt mycket frigång så nu är det bara att köra vidare. Nu kan jag montera toppen och sen är det bara inmätning av ventilspelet kvar där uppe.

Väntar fortfarande på toppen med kammar men får hem den till veckan.

Jag har funderat en del på det här med kamtider. Är det nån som har koll på vad som händer om man ställer kammen lite före resp efter markeringen på det båda kammarna? Finns det något bra tips, eller är det bäst att köra på originalinställning?

Hauge - 2016-3-12 kl 04:43

Frigången beror ju på hur kammarna står så det kan skilja en hel del.
Vad gäller kamtider så finns stor anledning att kolla/justera ordentligt. Vad gäller mina Duccar brukar jag fuska och läsa mig till vad andra har provat fram. Särskilt äldre 4V duccar brukar tjäna på att flytta insugskammarna från ca 112 grader centerline till nånstans 104-106 grader. Det er betydligt bättre effekt i mellan rigistret och man förlorar lite eller inget på topp.
Jag har inte mätt på nån Alfa motor men Duccarna varierar ganska många grader om man bara går efter märkning. Efter 2002 har de flesta duccar justerbara kamdrev och särskilda verktyg som låser både vev och kamaxlar men det brukar ändå avvika en del om man kollar med gradskiva.
Centerline (tycker i alla fall jag) är ett bra sätt att mäta då det kompenserar för ventilspelet helt och hållet.

Litto - 2016-3-12 kl 09:13

Jag antar att det kan bli stor skillnad direkt, om kammen ändras nån grad vid det läget där delarna är som närmast varandra. Ändras det åt fel håll kommer delarna att mötas.

När jag monterar ihop allt igen ska jag göra ett litet test. Om jag använder mikrometer och mäter både höjden på kolven och måttet på hur mycket ventilen trycks ner får jag ett mått som jag kan använda utifrån det jag fick nu. Om jag sen ändrar kaminställningen ser jag direkt hur mycket ventilens läge ändras i förhållande till kolven. Kan vara bra att veta, utifrån att spelet nu ligger på ca 1,5 mm.

Jag ser ju, i och för sig, direkt med ögat åt vilket håll man kan gå med kammen också. Fel håll blir för lite spel ganska snabbt.

Det finns en hemmagjord markering bredvid originalmarkeringen. Ska kolla vad det blir med den också.

Litto - 2016-3-13 kl 18:35

Nu är det vår, så då måste man fixa lite i trädgården, elda gammalt ris osv. Som tur är har jag en förstående fru så jag kan smita ifrån ett par timmar fram på eftermiddan...

Drog dit toppen idag. Först göra rent ordentligt och sen dit med ny topplockspackning.


2016-03-13 005.JPG - 1.5MB


Sen på med toppen och momentdra. Drog bara första steget till 50 Nm i dag.


2016-03-13 006.JPG - 1.3MB


Började flytta över lite givare från bilens motor. Då kom jag till denna. Vad är det, knacksensor eller?


2016-03-13 007.JPG - 2.3MB


Sen tog jag tag i en sak som jag klurat på ett tag. Extra vevhusventilation ska tydligen vara bra på en turbomotor. Min idé går ut på att använda blockets fördelaruttag till detta. Min tanke är att använda en rensad fördelare där man får vevhusventilation nerifrån, bygga en burk av den som kan ta hand om olja och sen en retur ner till uttaget för oljenivågivaren under fördelaren. Tänkte även då koppla dit originalslangen från ventilkåpan ner i burken. Och sen avsluta med en avluftning.

Vad tror ni om den lösningen???


2016-03-13 009.JPG - 2.1MB

BennySteen - 2016-3-13 kl 22:39

hur har du gjort med oljepumpen? den drivs väl fortfarande av fördelaraxeln.

BennySteen - 2016-3-13 kl 22:44

givaren du undrade över sitter bara i ett gängad hål i blocket, varken olja eller vatten når dit.

det är ingen knacksensor, jag misstänker den mäter blockets temp och går till lysdioden som tänds om motorn blir kritiskt varm.

Litto - 2016-3-14 kl 07:11

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
hur har du gjort med oljepumpen? den drivs väl fortfarande av fördelaraxeln.


Nej, drevet sitter på oljepumpens axel och drivs av vevaxeln. Fördelaren greppar sen i oljepumpaxeln uppifrån, så det är fördelaren som drivs av pumpaxeln. Strax ovanför där pumpens axel slutar finns ett stort hål in i vevhuset som gör att jag tycker det borde fungera som jag tänkt.

Litto - 2016-3-14 kl 07:15

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
givaren du undrade över sitter bara i ett gängad hål i blocket, varken olja eller vatten når dit.

det är ingen knacksensor, jag misstänker den mäter blockets temp och går till lysdioden som tänds om motorn blir kritiskt varm.


Ok, nåt sånt är det nog. Hade den tanken också men tycker ändå det verkar lite skumt att ta tempen på själva metallen. Jag upptäckte också att hålet bara är ett gängat hål så det var det som gjorde mig fundersam.

Litto - 2016-3-14 kl 19:25

I dag fick jag hem lite slangar från min hovleverantör.


2016-03-14 001.JPG - 1.8MB


Jag blev tvungen att montera insuget för att se hur det blir och för att kolla att original slangklämmor funkar, blir kanon.


2016-03-14 002.JPG - 1.9MB


Sen har jag funderat på om man behöver ha någon form av låsning så att inte insuget poppar loss. Nu kommer ju inte jag att ladda en massa kilon, men det kan väl inte skada...

Kom på en väldigt enkel lösning med en "hake" som skruvas i toppen och låser insuget så det inte kan glida ur slangarna.


2016-03-14 004.JPG - 2.2MB


Jag har även varit inne på att ha ett stag på undersidan av insuget, ungefär som original. Jag tror att det får bli nåt sånt.

BennySteen - 2016-3-14 kl 19:41

Du behöver absolut låsa fast insuget. summan av dom fyra insugens area utöver rätt mycket kraft även på mindre ladd. Jag har låst mitt både framtill och baktill. använder spikband och flexband till avgasupphängning.

Sedan behöver du staga upp det i höjdled också. Om det rör sig för mycket kommer det läcka. Och glöm inte läckagetesta med tryckluft och såpvatten.

Om det lossnar blir det full gas. Är alldeles för spännande, det vet jag av egen erfarenhet :-O

/b

Kalle_alfaturbo - 2016-3-14 kl 20:30

Som Benny skriver, du behöver absolut låsa fast insuget. Stag med bussning från undersidan av plenum som för förankras i blocket har jag.


[Ändrad 2016-3-14 av Kalle_alfaturbo]

Litto - 2016-3-15 kl 07:12

Ok, tack för det! Trodde kanske inte att det behövdes om man laddar lite lagom för kanske 250 hk. Stag undertill också, då får det bli så. Man vill ju inte att det ska lossna eller skaka sönder.

Litto - 2016-3-15 kl 11:31

Vad tror ni, är det här rätt typ av spolar? Billigt, så man funderar ju på om man törs köpa sånt?

Som sagt, billigt, så jag kanske ska chansa. Annars går de säkert att sälja vidare...

http://www.ebay.com/itm/8Pcs-Red-Spark-Plug-Ignition-Coils-F...

Litto - 2016-3-15 kl 21:09

I kväll fixade jag klart stag till insuget. Hittade ett orginalstag som blev perfekt.


2016-03-15 001.JPG - 2.1MB


Sen hängde jag på grenröret och turbon också för att få koll på alla slangar m.m. Kommer också fixa med olja till och från turbon när den är på plats. Jag har även fått delarna till oljefilterförflyttningen. Ni ser adaptern med lock innanför tryckslangen på turbon. Oljekylaren kommer att hamna innanför högra lamphålen. Vänster sida blir fullt av luftfilter.


2016-03-15 003.JPG - 2.3MB

M.Green - 2016-3-15 kl 21:50

Börjar bli riktigt gött:bananana:

BennySteen - 2016-3-15 kl 22:07

Du kan ju inviga svarven med att sticka av den tjocka remskivan. vattenpump och generator kanske rentav kan dela rem.

Litto - 2016-3-16 kl 07:34

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Du kan ju inviga svarven med att sticka av den tjocka remskivan. vattenpump och generator kanske rentav kan dela rem.


Bra idé, det är ju en riktigt tung sak...
Vad tror du om de där tändspolarna jag hittade på eBay? Borde väl vara ungefär samma som de alla använder.

BennySteen - 2016-3-16 kl 09:28

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Vad tror du om de där tändspolarna jag hittade på eBay? Borde väl vara ungefär samma som de alla använder.


"Ungefär samma är nog allt man kan säga. Är stämmer dom fysiska måtten ? kolla artikelnr googla på bilder med mått.

Den elektriska delen är i stor samma på alla VAG COP'ar

Det du behöver kontrollera är längden på spolen så dom är lagom långa. Sedan har kvaliten varierat på OEM grejorn och även VAG's egna. Orginal VAG är inte speciellt mycket dyrare.

VAG's spolar som sitter på TFSI motorerna från 2006 sägs vara vara bäst (just nu). Men behövs knappast vid våra små effektuttag.

Mina VAG COP 06B 905 115R tror jag inte finns numera, ersatta av modell F istället. Men det är ju arbetshästen i sammanhanget.

BennySteen - 2016-3-16 kl 09:55

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Jag hittade det här i en låda när jag kollade efter växelarmen till Olle_B. Visst är det väl en lamelldiff i delar? Verkar inte vara helt komplett men det kanske går att få ihop en så småningom. Har ni koll på om det finns skivor att köpa lösa?


Saknar du lamellskivor eller vill du stoppa in flera för att öka diffverkan ?

Jag har en påse med en dubbel uppsättning nytillverkade som gjordes för 5-6 år sedan. Vi var flera som beställde så det borde finnas flera som sitter på sådana. Det är rätt svåra grejor att få tag på...

/b

Litto - 2016-3-16 kl 11:59

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Jag hittade det här i en låda när jag kollade efter växelarmen till Olle_B. Visst är det väl en lamelldiff i delar? Verkar inte vara helt komplett men det kanske går att få ihop en så småningom. Har ni koll på om det finns skivor att köpa lösa?


Saknar du lamellskivor eller vill du stoppa in flera för att öka diffverkan ?

Jag har en påse med en dubbel uppsättning nytillverkade som gjordes för 5-6 år sedan. Vi var flera som beställde så det borde finnas flera som sitter på sådana. Det är rätt svåra grejor att få tag på...

/b


Jag har inte hunnit kolla om allt finns, men en sak är inte som det ska, den skivan som har splines stämmer inte. Den har för litet mått och går inte på axeln, så den är inte komplett. Jag måste kolla mot en sprängskiss för att se hur det ska vara. Så jag vet inte om delarna kommer från en enhet eller om det är rester som blivit över. Men jag får ta tag i detta när jag tar ner växellådan och ger mig på den biten.

Litto - 2016-3-17 kl 20:32

Gjorde som Benny förslog. Jag har i och för sig testat svarven på ett par distanser till ett hojprojekt, men det här blev första testet med en lite större del som skulle stickas av. Två spår borta på remskivan, kanske ett drygt halvkilo lättare och lite färg som täcker rosten också. Kanon!


2016-03-17 001.JPG - 2.3MB


Började också kolla lite på olja till turbon. Ska ta den från oljetrycksuttaget, men blev lite brydd när det visade sig att det var lite annan storlek på hålet på det här blocket.... Visade sig att det var ett par mm större än på de andra blocken. Efter lite mätande har jag kommit fram till att gängan måste vara 14x1,0 mm.
Men var hittar jag en nippel med den gängan? Verkar inte vara så vanlig.

[Ändrad 2016-3-17 av Litto]

BennySteen - 2016-3-17 kl 21:45

Jag har också noterat att det är lite olika gänga på blocken. Jag tog med mig givaren som satt där och lät hydroscand pressa en slang, kostar ca 500:-

Det här är ett ställe man INTE vill ha oljeläckage. Olja som läcker på ett varmt grenrör/turbo kan ge väldig kraftig brandutveckling.

/B

BennySteen - 2016-3-17 kl 21:46

Gustav holmdalhl skall ju sälja sin challenge 75'a och har lamellskivor över, det är förmodligej från samma batch som jag köpte.

Litto - 2016-3-17 kl 22:04

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Gustav holmdalhl skall ju sälja sin challenge 75'a och har lamellskivor över, det är förmodligej från samma batch som jag köpte.


Jag såg det och har haft kontakt men han säljer inget separat. Jag hade gjort likadant....

Är det nån som har detta liggande till diffen, hör av er!

Gustav_Holmdahl - 2016-3-17 kl 22:11

Mattias Habenicht (ursäkta stavningen) sålde lamellerna som jag och Benny köpte. Han finns nog på Rejsa.nu om han kanske har några över.

Litto - 2016-3-19 kl 08:01

Ok, tack Gustav, jag får kolla på rejsa lite då och se om jag kan spåra honom.

Litto - 2016-3-19 kl 19:26

Nu har jag äntligen fått hem den inköpta toppen med kammar. Båda kammarna i fint skick så jag använder båda kammarna till min motor.


2016-03-19 002.JPG - 2.2MB


Sen blir det till att använda insidan. Det gäller att räkna rätt och åt rätt håll...


2016-03-19 005.JPG - 1.9MB


Rätt svar på provet:


2016-03-19 006.JPG - 1.8MB

Jag kör med måtten åt det snävare hållet, så jag får nog kolla spelet ganska snart efter att jag haft igång motorn. Men man vill ju utnyttja kamloberna så mycket som möjligt....

I morgon blir det att montera kammarna och sen på med locket. En liten milstolpe.

FredrikAssarsson - 2016-3-19 kl 23:33

Är det någon som har en rekommendation om hur snävt man kan ligga på ventilspelet och vara safe på en bruksmotor? (Nordmotor då)

rschneberger - 2016-3-20 kl 07:57

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  
Är det någon som har en rekommendation om hur snävt man kan ligga på ventilspelet och vara safe på en bruksmotor? (Nordmotor då)


Det här är inte svaret på din fråga men oftast när man köper en kamaxel så får man med blueprint-specar på den som bla anger ventilspelet. På en vass kamaxel så är det snarast ett större spel än original och jag har själv en gång i tiden försökt få ut mer lyft ur kammen genom att tulla på ventilspelet. Det man brukade göra då var att ställa spelet när motorn var igång (ståtstängsmotorer), men vi pratar då om rekommenderade ventilspel på 0.6-0.8mm på avgassidan med kall motor.
Det här gav aldrig någon ökad effekt, däremot så blev maskinen känsligare mot övervarv. Kör du med lustgas så märker du det här problemet genom att lustgas och bensin antänds i insugsröret på övervarvet....

Så rekommendationen är att hålla det minsta avstånd som kamtillverkaren anger, i det här fallet Alfa Romeo?, för att kunna klara en bra övervarvning. För det du vill göra är att kräma den sista halva hästkraften ur motorn, vilket gör att du är intresserad av det höga varvet.
Pratar vi en standardmotor så behöver du inte tänka på ventilspelet, förutom att hålla det så snävt som tillverkaren tillåter, effekten och motorgången kommer inte att påverkas så du märker av det genom att justera det tajtare än så..

Med "övervarvning" menar jag ett högre varv än motorn har som normalt maxvarv, inte ett skadligt rusande övervarv.

[Ändrad 2016-3-20 av rschneberger]

Litto - 2016-3-20 kl 19:21

Sådär ja, nu har jag äntligen fått kammarna på plats! Injusterade och kedjan på plats, så nu kan jag stänga locket.


2016-03-20 001.JPG - 2.1MB


2016-03-20 002.JPG - 1.5MB


Inte så jättemycket kvar innan motorn är klar:

Dit med VVT:n och sen på med ventilkåpan
Stag mellan turbon och motorn
Oljeledningar till och från turbon vilket inkluderar att fixa anslutningar på motorn och returen på tråget
Nya packboxar till vevaxeln
Bygga ny vevhusventilation

Ja, det är vad jag kan komma på nu...

Kalle_alfaturbo - 2016-3-20 kl 22:09

Stiligt!

Kommer bli en kul sak det där!

Litto - 2016-3-21 kl 19:09

Quote: Ursprugligen inlagt av Kalle_alfaturbo  
Stiligt!

Kommer bli en kul sak det där!


Tack, ja, det får vi hoppas!

Nåväl, det är väl bara att köra på när man har farten uppe. Snidade till ett stag mellan turbon och motorfästet. Svetsade fast muttern i motorfästet för att underlätta vid montering. Brickorna simulerar flänsen på downpipen.


2016-03-21 001.JPG - 1.5MB


Sen har jag lagt locket på...


2016-03-21 002.JPG - 2.2MB


Nu är allt klart däruppe. VVT:n testad och monterad. Kamkedjan spänd. Lock på uttaget för fördelaren. Ev kommer jag att använda det uttaget senare och då använda basen av fördelaren som en givare till kamlägesgivaren men det får vi se framöver. Jag behöver inte använda det om jag inte vill, men vi får se när det blir dags för sprutet och vad de rekommenderar.

FredrikAssarsson - 2016-3-21 kl 20:50

Det ser sjukt brett ut, får det plats allt det där?

Litto - 2016-3-21 kl 21:39

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson  
Det ser sjukt brett ut, får det plats allt det där?


Haha, jadå, det får plats. Skulle kanske stoppat i en V8 i stället....

Nej, skämt åsido, det är några centimeter till godo på varje sida, så det är lugnt. Sen vet jag inte hur mycket motorn kommer att vrida sig när det blir mer hästar som bryter i motorfästena, men skulle det bli ett problem får jag köra med stag upptill på motorn.

Det var medvetet som jag behöll lite längd på insugsrören, men skulle det visa sig att det blir problem så är det fort gjort att korta dom ett par centimeter.

Ska lyfta i motorn lite temporärt snart för att måtta in slangar och rör till IC:n. Jag får ta en bild då.

FredrikAssarsson - 2016-3-21 kl 21:47

Låter som att du har koll på det. :)

Litto - 2016-3-22 kl 20:49

Jag har beställt oljeslang färdigpressad av NBM-hydraulic till matningen av turbon. Den blir med banjoanslutning på turbon och sen en anslutning som passar i den udda gängen 14x1,0 som det är i oljetrycksuttaget.

Sen tog jag och snodde ihop returanslutningarna. Handlade svetsanslutning AN8 på Biltema och fixade anslutningen på turbon.


2016-03-22 001.JPG - 1.8MB


Sen har jag klurat på hur jag skulle fixa anslutningen i tråget men jag bestämde mig till slut för vvs-prylar som anpassas.


2016-03-22 002.JPG - 2.2MB


Gjorde en genomföring av delarna och det blev så här.


2016-03-22 003.JPG - 2.6MB


Sen ska jag bara handla en AN8-anslutning som passar i den 3/8-gäng som sitter i genomföringen.

BennySteen - 2016-3-22 kl 23:25

visst har jag nämnt att en avkapad oljepickup passar perfekt som oljeretur mot tråget?

Litto - 2016-3-23 kl 07:14

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
visst har jag nämnt att en avkapad oljepickup passar perfekt som oljeretur mot tråget?


Nej, det tror jag inte. Det har i alla fall jag missat. Men det här blir bra, ett alternativ hade varit att svetsa en alu-anslutning men jag kan inte svetsa alu så det får bli så här nu. Det kanske blir ändrat senare men det här blir bra. Det finns AN8-anslutning med 3/8-gäng i andra änden så det blir bra tror jag.

BennySteen - 2016-3-23 kl 11:13

tog oljepickupen från en skrotmotor. tätade mellan tråg och fläns med lite vanlig loctite flänspackning.

2014-03-23-20-12-49_sdc14325.jpg - 64kB 2014-05-27-22-48-52_img_20140527_221705.jpg - 66kB

[Edited on 2016-3-23 by BennySteen]

Litto - 2016-3-23 kl 20:07

Ja, det där var ju perfekt! Jag var också inne på att göra en liknande lösning med en svetsfläns, liknande den jag gjort till turbon. Men nu får det bli så här.
Tråget på plats. Nu är motorn i princip klar. Lite fix med vevhusventilationen kvar, sen är den nog klar, tror jag...
:beerchug:


2016-03-23 001.JPG - 2MB

Litto - 2016-3-26 kl 19:21

Jag har gjort en egen variant på vevhusventilation. Vi får se om den fungerar men jag tror det. Tog ett par originalburkar samt en skrotbit i en låda. Sen fick svarven göra lite nytta på den samt kapade burkarna och svetsade lite. Monteringen blir alltså i fördelaruttaget på blocket. Där finns ett hål ner i vevhuset. Fixade ett spår för en o-ring på den delen som går ner där. Original oljeretur in i blocket används. Sen kommer jag att ansluta en slang för avluftning med ett filter på röret i mitten.


2016-03-26 003.JPG - 2MB


Tycker att det blev ganska bra.


2016-03-26 006.JPG - 2.2MB


Sen lyfte jag i motorn för att börja med slangar och rör mellan turbon, IC:n och insuget.


2016-03-26 007.JPG - 2MB


En gammal pipa från superkarttiden får tjänstgöra som utgångsmaterial. Fortsättning följer....


2016-03-26 009.JPG - 2.2MB

BennySteen - 2016-3-27 kl 18:21

Ang vevhusventilation.Din tanken är väl att olja skall rinna ner även via gamla fördelarhålet ?

lilla orginalhålet för oljereturen är ju löjligt liten, den går med fördel borra upp till 6-10mm storlek. Oljan rinner ju bara pga graviationen. så minsta lilla övertryck i vevhuset jämfört med oljeseparator kommer göra att oljan inte kan rinna.

Ser bra ut, men det här tempot hinner du ju färdigt till 14 maj på Gelleråsen.



Litto - 2016-3-28 kl 08:01

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Ang vevhusventilation.Din tanken är väl att olja skall rinna ner även via gamla fördelarhålet ?

lilla orginalhålet för oljereturen är ju löjligt liten, den går med fördel borra upp till 6-10mm storlek. Oljan rinner ju bara pga graviationen. så minsta lilla övertryck i vevhuset jämfört med oljeseparator kommer göra att oljan inte kan rinna.

Ser bra ut, men det här tempot hinner du ju färdigt till 14 maj på Gelleråsen.





Precis, jag har räknat med att det rinner tillbaka i stora anslutningen också.

Haha, jag har inga planer för sommaren. Det kommer nog att bli lite lugnare tempo framöver eftersom vi har en stugby att ta hand om och den säsongen drar igång snart, sen ska köket renoveras, sen ska en hoj bli klar också, eller flera faktiskt för jag hjälper en kompis att bygga om hans också....

Men vi får se, målet är att få klart så att jag kan åka lite i sommar i alla fall, så det är bara att jobba på.

Litto - 2016-3-29 kl 10:24

Jag mätte upp lite tryckplattor igår. Den som satt ihop med den nya lamellen var den som gav mest tryck, ca 785 kg. De andra låg på drygt 700 kg. Det är alltså aluminium-tryckplattan med dragande lager jag har.

Gjorde som rekommenderas, alltså pressa förbi maxtrycket och sen mäta när man på tillbakavägen maxar.

Obelastad tryckplatta mätte ca 7,1 mm och maxtrycket låg mellan 5,7 och 6,3 mm.

När jag sen monterade ihop och med bara handkraft såg till att tryckplattan låg an mot lamellen fick jag ett genomsnittligt avstånd mellan tryckplattan och svänghjulet på ca 3,5 mm. Med maxtryck mellan 0,8 - 1,4 mm inpressning innebär det att jag ska shimsa med 2,1 mm, alltså 3,5 minus 1,4. Eftersom lamellen slits kommer tryckplattan längre ut och måttet minskar, därför tänkte jag utgå från det större måttet. Har jag tänkt rätt?

Berra W - 2016-3-29 kl 12:59

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Ok, tack Gustav, jag får kolla på rejsa lite då och se om jag kan spåra honom.


Om det är HABBE ni menar... Så köpte jag nog de sista 4 lamellerna han hade från den sändningen som grabbarna hade beställt . det var våren 2014. Men kolla ändå... mvh Bertil.

BennySteen - 2016-3-29 kl 15:54

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Jag mätte upp lite tryckplattor igår. Den som satt ihop med den nya lamellen var den som gav mest tryck, ca 785 kg. De andra låg på drygt 700 kg. Det är alltså aluminium-tryckplattan med dragande lager jag har.

Gjorde som rekommenderas, alltså pressa förbi maxtrycket och sen mäta när man på tillbakavägen maxar.

Obelastad tryckplatta mätte ca 7,1 mm och maxtrycket låg mellan 5,7 och 6,3 mm.

När jag sen monterade ihop och med bara handkraft såg till att tryckplattan låg an mot lamellen fick jag ett genomsnittligt avstånd mellan tryckplattan och svänghjulet på ca 3,5 mm. Med maxtryck mellan 0,8 - 1,4 mm inpressning innebär det att jag ska shimsa med 2,1 mm, alltså 3,5 minus 1,4. Eftersom lamellen slits kommer tryckplattan längre ut och måttet minskar, därför tänkte jag utgå från det större måttet. Har jag tänkt rätt?


Lamellen blir tunnare med tiden. Tryckplattan ger max vid samma inpressning hela tiden.

mindre shims (tunnare brickor). Då kommer kopplingen passera max trycket vid under lamellens livstid, om jag nu tänker rätt också :rolleyes:

Du kan kontrollera att du mätt och tänkt rätt genom att provpressa med shims på plats. Då skall du få maxtryck omedelbart tryckplattan börjar röra på sig.

/b

Litto - 2016-3-29 kl 18:47

Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen  
Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Jag mätte upp lite tryckplattor igår. Den som satt ihop med den nya lamellen var den som gav mest tryck, ca 785 kg. De andra låg på drygt 700 kg. Det är alltså aluminium-tryckplattan med dragande lager jag har.

Gjorde som rekommenderas, alltså pressa förbi maxtrycket och sen mäta när man på tillbakavägen maxar.

Obelastad tryckplatta mätte ca 7,1 mm och maxtrycket låg mellan 5,7 och 6,3 mm.

När jag sen monterade ihop och med bara handkraft såg till att tryckplattan låg an mot lamellen fick jag ett genomsnittligt avstånd mellan tryckplattan och svänghjulet på ca 3,5 mm. Med maxtryck mellan 0,8 - 1,4 mm inpressning innebär det att jag ska shimsa med 2,1 mm, alltså 3,5 minus 1,4. Eftersom lamellen slits kommer tryckplattan längre ut och måttet minskar, därför tänkte jag utgå från det större måttet. Har jag tänkt rätt?


Lamellen blir tunnare med tiden. Tryckplattan ger max vid samma inpressning hela tiden.

mindre shims (tunnare brickor). Då kommer kopplingen passera max trycket vid under lamellens livstid, om jag nu tänker rätt också :rolleyes:

Du kan kontrollera att du mätt och tänkt rätt genom att provpressa med shims på plats. Då skall du få maxtryck omedelbart tryckplattan börjar röra på sig.

/b


Hmmm, jag tror du tänker rätt Benny. När lamellen slits kryper tryckplattan utåt, vilket innebär att man börjar på det mindre måttet. Jag har nog skrivit lite konstigt på slutet men tänkt rätt jag också, tror jag, för om jag räknar bort 0,8 från 3,5 i stället så blir shimset 2,7 mm.

Litto - 2016-3-29 kl 18:55

Fått klart tryckrören mellan turbo-IC-plenum. Använde avgasrör och lite skrot från superkarttiden. Inget bling här inte...
Jo förresten, det blir rostfria slangklämmor:cool:


2016-03-29 004.JPG - 1.6MB

2016-03-29 002.JPG - 1.4MB

[Ändrad 2016-3-29 av Litto]

Gustav_Holmdahl - 2016-3-29 kl 19:06

Ett tips är att "kraga" rören. Behövs inte mycket tryck för att skjuta isär det annars. Ser bra ut så långt!

josé - 2016-3-29 kl 19:53

Lägg en svetssträng runt respektive mynning, om du inte har tillgång till en krympmaskin.
Så sitter slangen kvar vid övertryck,.

BennySteen - 2016-3-29 kl 21:52

Slangen läcker kring svetssträngar om man inte lyckats få dom otroligt regelbunda. Tycker man det värt pengarna finns det en bra falsmaskin på verktygsboden för 1800:-

En riktigt fals både gör att slangen sitter kvar och håller tät i skarven.

Jag har inga svetssträngar alls och har läckagetestat till 2kg. Men då fick jag också täta och dra åt några gånger. Hur mycket det läcker sedan motorn rört på sig vet jag dock inte.




fals.jpg - 348kB

Litto - 2016-3-30 kl 06:10

Ja jag har gjort en liten kant genom att knacka ut lite med en hammare. Vi får se om det räcker.

BennySteen - 2016-3-30 kl 08:37

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Jag mätte upp lite tryckplattor igår. Den som satt ihop med den nya lamellen var den som gav mest tryck, ca 785 kg. De andra låg på drygt 700 kg. Det är alltså aluminium-tryckplattan med dragande lager jag har.


Tryckplattorna från 75 3.0 är riktigt bra. dom två jag provtryckte för några år sedan gav också ca 700 och 755 kg. tillsammans med en sinterlamell klarar man sig långt.

En kuriosa: Dragande tryckplattor är mycket mera linjära än konventionella tryckande. Så på tryckande är det ännu viktigare att shimsa in höjden.

Litto - 2016-3-31 kl 17:47

Sådär, nu är alla rör runt turbo och insug klara. Luftfiltret hamnar i fartvinden. Ska bara fixa till nån plåt på baksidan som skyddar lite från gummi och grus.


2016-03-31 002.JPG - 1.3MB


Oj vilken dålig bild det blev....

Jag har en liten fundering på koppling. Såg att KL-racing säljer lösa sinter-pads för 45 kr st.

http://shop.klracing.se/sv/artiklar/pads-till-sinter-lamell....

Kom på att det kanske går att ta bort lamellen på en gammal platta och göra nya hål och montera dessa. Skulle bli en billig sinterlamell i så fall, med rätt mått och splines. Med lite nitar skulle det kosta runt 600 kr om man kör med 6-pucksvarianten. Vad tror ni? Om det nu överhuvudtaget går att borra i lamellplattan.

Kalle_alfaturbo - 2016-3-31 kl 21:34

Tryckrör med svetskanter funkar bra om man är lite nog med svetsningen.
Mina funkar bra för de 2,2 bar jag laddar i 75-an. Utan kanter så sköts de av vid 1,4.

niczii - 2016-4-1 kl 07:30

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Sådär, nu är alla rör runt turbo och insug klara. Luftfiltret hamnar i fartvinden. Ska bara fixa till nån plåt på baksidan som skyddar lite från gummi och grus.





Oj vilken dålig bild det blev....

Jag har en liten fundering på koppling. Såg att KL-racing säljer lösa sinter-pads för 45 kr st.

http://shop.klracing.se/sv/artiklar/pads-till-sinter-lamell....

Kom på att det kanske går att ta bort lamellen på en gammal platta och göra nya hål och montera dessa. Skulle bli en billig sinterlamell i så fall, med rätt mått och splines. Med lite nitar skulle det kosta runt 600 kr om man kör med 6-pucksvarianten. Vad tror ni? Om det nu överhuvudtaget går att borra i lamellplattan.


Eller köpa en customnitad från Dalhems för 1200kr? Då har du nån att skylla på om den skulle jävlas ;)

BennySteen - 2016-4-1 kl 09:52

Jag hittade inget lamell med rätt storlek och splines så jag
gjorde egen lamell och använde en orginal lamellcentrum. Lamellencentrum var otroligt hårt att borra i.
Jag var på en verkstad och det gick ändå åt 3-4 HSS borr innan vi var färdiga.

Jag nitade ihop den själv. Lamellen kom dahlhems , tror det var en KEP.

Den har funkat bra, men det var mycket jobb.

2012-09-09-23-22-13_sdc13697.jpg - 77kB 2012-09-26-20-49-24_sdc13708_medium.jpg - 54kB

[Edited on 2016-4-1 by BennySteen]

Litto - 2016-4-1 kl 10:36

Ja, jag har sett din lamell Benny, Det där är ett bra alternativ. När jag var in på KL-racing såg jag att de hade lösa sinterbelägg och det var det som gav idéen med att byta beläggen istället.
Same same but different...
Kan tro att det är stenhårt att borra i...



Daniel, "kan själv" brukar funka, men man får ju ingen att skylla på... Men jag hittar inget centrum med 22 mm och 19 splines, för visst är det de måtten det ska vara?


niczii - 2016-4-1 kl 11:42

Quote: Ursprugligen inlagt av Litto  
Ja, jag har sett din lamell Benny, Det där är ett bra alternativ. När jag var in på KL-racing såg jag att de hade lösa sinterbelägg och det var det som gav idéen med att byta beläggen istället.
Same same but different...
Kan tro att det är stenhårt att borra i...



Daniel, "kan själv" brukar funka, men man får ju ingen att skylla på... Men jag hittar inget centrum med 22 mm och 19 splines, för visst är det de måtten det ska vara?


Ring dem så lägger dom upp en artikel åt dig i shoppen så du kan beställa efter den exakta speccen du vill ha :)
Dom la upp en artikel åt mig för min kopplingslamell som var 235mm 6puck med fords 25,4mm splines :beerchug:

Magnus K - 2016-4-1 kl 17:22

Har nu läst ikapp lite och tillägger:
Heja, heja! Ser bra ut, nästan så jag blir inspirerad att göra nåt åt min maskin...

Mvh
Mangan

Litto - 2016-4-2 kl 18:59

Magnus, det är bara att köra igång ett motorprojekt!:D

Nu har det mesta fallit på plats runt motorn. Hämtade hem ett knippe slangar till oljekyl och filterflytt. Jag hade tänkt använda de gamla slangarna så mycket det gick men det slutade med att jag tröttnade och gjorde alla nya hos Swedol. Det jag vann på detta var att jag gick upp en dimension på en del anslutningar och får bättre flöde på köpet.


2016-03-31 001.JPG - 2MB


2016-04-02 001.JPG - 1.4MB


Sen satte jag dit alla slangar runt turbo och insug med slangklämmor för att ha koll på alla anslutningar.


2016-04-02 004.JPG - 2.2MB


Svarven fick göra nytta igen och fixa till en fläns på spjällhuset.


2016-04-02 003.JPG - 1.6MB


Slutligen, innan bastun i byns idrottsklubb, så fick jag på plats oljeslangarna till och från turbon.


2016-04-02 005.JPG - 1.2MB


Nu är motorn i princip klar. Ska bara beställa en radialtätning, som jag inte hittar, till vevaxelns framkant. Den borde finnas nånstans eftersom jag fick med packningar till motorn jag köpte, men förpackningen var öppnad så den ligger antagligen kvar hos tidigare ägare...

Nästa steg blir att fräscha upp lite i motorrummet. Sen ska styrsystem, spridare och tändspolar inhandlas. Det är nog det som är kvar för att få fart på pannrummet.

Det som sen ska göras är nya bakskivor och koppling, och växellådan ska kollas upp. Men det känns som ett litet helgjobb, men så blir det nog inte ändå..........




[Ändrad 2016-4-2 av Litto]

rschneberger - 2016-4-2 kl 19:54

Jag ser att du och flera med dig använder ganska styva slangdimensioner när ni gör filterflytten. Hur fungerar det med vibrationer och annat elände som vill vrida och bända i kopplingarna? Håller det tätt eller måste man hålla ett öga på det?

 Pages:  1    3    5  ..  8