156 2.5 "GT" -99 Pendlarsleepern

Hej igen, för det var ett tag sedan man ägde en Alfa. Vår fina vita 75 TS blev påkörd av en Volvo 245 och skrotades 2002. Tydligen en rätt vanlig företeelse och kombination.
Jag saknade en kul bil, som ger mig energi både till och från jobbet, och varför inte varje gång man kör? Livet är för kort för tråkiga bilar, har ju sagts flera gånger.
Jag brukar uppdatera mina bilar efter en egen kvalitetsnivå såsom att byta ut mot lättare originaldelar, förbättra viktfördelning, lätta från onödig utrustning, trimma där jag anser det befogat, men allt ska vara bekvämt och användbart till vardags.
Sen allt detta snack om Busso... Bara att köpa och prova. Sagt och gjort, här är den:

Motor
Original 2.5 liters V6 på 190hk
Olja: Liqui Moly 10W-60
Tändstift: Bytta 2017 i samband med kamrem.

Kända viktiga service'ar:
Kamremsbyte och service: 2017-04-11
Oljeservice: 2019-10-ish, 2022-02-20 (LiquiMoly 10w-60), 2023-11-11, 24500 mil (Mobil Super 2000 10w-40)
Kamremsbyte: 2020-07-16
Bromsvätska: 2021-03-21 (Ate Type 200)

Bromsar
Originalskivor och ok
Belägg: EBC Yellowstuff (Original på hyllan)

Chassi
Bilstein B12 Pro-kit (35mm)
Stötdämpare, fram: F4-BE3-2797-H0
Stötdämpare, bak: F4-VE3-4721-H0
Fjädrar, fram: E4-FD1-Y830 A00 (5/2004)
Fjädrar, bak: E4-FC1-Y831 A00 (6/2004)
Krängningshämmare: original 21mm fram och GTA 16mm bak (original 21mm och 14mm, GTA 23mm och 16mm), med Strongflex PU-bussningar
Aluminiumgafflar fram (1326g mot original 2511g)
Ställbara länkarmar bak från Silverproject.eu.
Bra sida för beräkning av chassi: http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7043

Interiör
Grå-beige Momo skinnklädsel
Träimitation
Bimarco Futura skalstol för bana på hyllan.

Exteriör
Färg: 428/B Cosmic Blå

Fälgar och Däck
6,5x15" telefonfälgar original (17,4kg/hjul)
6,5x16" telefonfälgar original extrautrustning med Goodyear Efficient Grip 2 205/55-16 (17,3kg/hjul)
7,5x17" Stilauto SR1300 ET35 med Federal 595 RS-R 225/45-17 (22kg/hjul)

Att göra lista
1. Mitt ytterhandtag på vänster bakdörr funkar med tveksam tillförlitlighet - Klart!
2. Dimljus vänster fram sprucket, måste bytas- Klart!
3. Gummilist till bakluckan separerar från sig själv- Klart!
4. Byta koppling. Japp den är rökt och bytt.- Klart!
5. Reparationshandbok till 156 (2.5 V6 Berlina)- Klart!
6. Köpa 16” telefonfälgar med eller utan däck - - Klart!
7. Hela och fina Alfa Romeo märken till huven och bakluckan- Klart!
8. Oljepåfyllningslocket lätt sprucket - - Klart!
9. Skaffa ny växelspak i trä- Klart!
10. Byta ut diverse lampor i instrumentpanelen- Klart!
11. Undersöka AC'ns funktion. Trasig slang och kompressor.- Klart!
12. Skaffa gummimattor till bilen- Klart!
13. Skaffa modernare stereo med smartphone-fokus- Klart!
14. Fixa ytrosten kring framrutan - Klart!
15. Laga rosten i golvet insidan av balkarna höger sida.- Klart!
16. Byta vänster undre länkarm- Klart!
17. Byta höger undre länkarm- Klart!
18. Byta drivaxeldamasker höger sida- Klart!
19. Byta ut gammal expansionstank- Klart!
20. Dra ut diverse bucklor- Klart!
21. Putsa upp insugsrören - Klart!
22. Snygga till kamremskåpan - Klart!
23. Byta ut båda rostiga benen till framskärmarna- Klart!
24. Göra 4-hjulsinställning- Klart!
25. Ta av dragkrok och regga om bilen- Klart!
26. Laga el-hiss höger bak- Klart!
27. Hitta nya skruvar till handskfacket - Klart!
28. Uppgradera stereo till Bose original från skrotad bil
29. Byta ut lampor i ventilationsvreden - Klart!
30. Laga höger regnummer belysning - Klart!
31. Tvätta och städa bilen invändigt: stolar, mattor, instrumentpanel och i bagaget. - Klart!
32. Hitta oskadat avgasrör efter grenröret (60652860). Det SKA vara en inbuktning i det lilla röret till bakre cylinderbanken.- Klart!
33. Nya fjäderbenstopplagringar fram och bak - Klart!
34. Byta bussningar till övre motorstödet till Strongflex - Klart!
35. Byta nedre kylarslangen med motorvärmare till ren och ny slang - Klart!
36. Byta krängningshämmarna till hårdare saker. Köpt GTA och bytt bak med nya Strongflex-bussningar. Fram kommer snart bli bytt - Klart!
37. Köpt ny hasplåt i Aluminium från Squadra Sportiva - Klart!
38. Bytt båda övre länkarmar - Klart!
39. Bytt bromsbelägg till EBC Yellowstuff - Klart!
40. Byta bromsvätska till ATE Typ 200 - Klart!
41. Byta yttre styrlänkarna - Klart!
42. Uppgraderat till ställbara länkarmar bak från Silverproject.eu - Klart!
43. Batteriflytt till reservhjulsbaljan. - Klart!
44. Fixa rost i reservhjulsbaljan. - Klart!
45. Fixa ytrosten vid vänster tröskelskarv.
46. Kolla vakuumet till bromsservot, ev. backventil. Den är hel och insmord med silikonfett. - Klart!

Kul/bra att ha
Stagman-stag - Klart!
Övre tornstag OMP - Klart!
För lättare och seriösa racefälgar: Förslag mottages
Racestol modell större (192cm och 92kg) - Bimarco Futura - - Klart!
Bilfäste och släde för racestol - Klart!
Coilovers D2 Racingstreet billigast: https://www.japshop.co.uk/acatalog/D2-AL-08-S---D2-RACING-SP... Fixat Bilstein B12 istället - Klart!
Hårdare krängningshämmare bak - Klart!

Upgrade to 3.0 from a 166 226hp 1998-2001 (cf2)
It is beneficial to start with a 2.5 cf2 engine which I have
Parts to keep from your 156:
Delar att ta från din 156'a:

Engine mounts, due to different engine angle position.
Motorfästen, pga olika vinkel på motorerna.

Top engine mount - need to loosen/replace the inner camshaft. Should be done when cam belt is changed.
Översta motorfästet - innersta kammarnas kamöverfall måste lossas. Bör göras i samband med kamremsbytet.

Oil dip stick, due to different engine positioning angle. It will show the wrong level. Should not be necessary if you switch the top engine mount.
Oljesticka, pga olika vinkel på motorerna. Kommer visa fel nivå annars. Borde inte vara nödvändigt om man byter översta motorfästet, då blir vinkeln rätt.

Manifold, if they are without cat's since the downpipes have different angles.
Grenrör, om de är utan kattar för downpipes'en har olika vinkel.

Plenum, since it has different angle on the throttle body, keep from 156. (Take the throttle from the 3.0!)
Plenumet, för har olika vinkel på gasspjällets anslutning, behåll från 156an. (Ta gasspjäll från 3.0!)


Injectors.
Spridarna - Ultraljudstvätta originalen. Köp inte nya om de fungerar. Lätt att komma åt och byta om de blir dåliga. Kontakterna till bla spridarna kommer ha lite olika anslutning beroende på årsmodell, ha det från donatorn så kan du bara skifta till den typen du behöver.?? Ta spridarna från 2,5'an, enligt Joakim S.

Clutch - original will be fine. Requires a little thought on how to mount due to the unorthodox function.
Koppling - original håller bra och behöver inte bytas. Lite meckigt tydligen.

Flywheel
Svänghjul

MAF - Buy new!
Luftmassemätaren

Parts to renovate while things are in the open:
Generator: renovation 600Skr, buy new: 1200-6100Skr (Autodoc 20210927)
Startmotor: renovation ?Skr, buy new: 800-1300Skr (Autodoc 20211027)
Sub-frame renovation and powder coating if rusty ca 1500Skr.

New "must have" parts to buy:
Vevaxelgivaren, byt för svår att nå med motorn i. - 46472687 (30€)
Ventilkåpspackningar - 60609979 (12-33€) och 60609978 (10-17€)
Trågpackningar, om dem läcker
Plåtpackningen till oljefilterhållaren - 60612048 - SEAL GASKET (20£)
O-ringar till spridarna -
Vevaxelpackboxen mot växellådan - 60567605 (12-18€)
Vevaxelpackboxen mot kamremmen - 60601977 (7€)
Lambdasond - 46750241 - Bosch lambdasond art.nr: 0 258 006 190 (42€)
MAF - 46444287 - Bosch luftmassamätare Art.nr: 0 280 217 531 (106€)
Vattenpump och kamremsats SKF (242€)
Quaife QDH6E/Q2/Pelaquin(?)-diff (Highly recommended for racecar to avoid spinning on first 3 gears! NOT needed for a road car.) ca 8000-10000Skr
ECU remapping is NOT needed. (2.5 ECU has a 7000rpm rev stop. Joakim S contact person)

New "good to have" parts to buy:
GTA (147/156) clutch ca 1900 Sek
Porsche Cayenne 78mm throttle body (94860611503) used on ebay approx 500 Sek + inlet hose silicon approx 1000 Sek. Measure the 3.0 inlet and MAF before buying adapter and silicon hoses!! - NOT necessary at all.(Bra tråd)
Update of exhaust from manifold and backwards for better flow to avoid the indent on stock exhaust and add a new racecat with new Lambda sond.
Uppdatering av avgas från grenröret och bakåt för bättre flöde och undvika förträngningen som sitter på original. Köp ny racecat och lambdasond.

Bra länkar:
Alfa V6 Engine Information
Byta koppling 2.5 V6
Billiga hästkrafter
Byta fjäderben fram
Kamremsbyte 166 3.0 V6

Sportbilshistoria:
12-16 Coupé Fiat 20VT -98
08-12 Mazda RX-7 N/A -86 (FC)
06-10 Porsche 924 N/A -83
01-04 Porsche 924 turbo -80 (931)
97-00 Alfa Romeo GTV2000 -73 (Bertone)

Vikter
Vikt: Tjänstevikt enligt reg papper 1400kg

Racetider
Knutstorp:
Sturup:

Ha det bättre
Goran



[Ändrad 2023-11-13 av Goran_O]

Quote: Ursprugligen inlagt av Goran_O

Motor Bilder kommer. 700x700 pixlars regeln gör att det är lite omständligt att lägga upp bilder. [Ändrad 2019-11-12 av Goran_O]

Tack för svaren.
Har läst in mig på ett antal inlägg både här och på Alfaowner och beslutat mig för att det är lättare att lämna in bilen till proffs. Trångt i garaget, ovilja att ligga på kallt cementgolv, brottas med skruvar(startmotorn) man inte når utan specialverktyg, som inte finns att köpa, gjorde valet enkelt för mig.

Jag kommer lämna in den till Autoalfa. Köra upp, ta tåget ner och sen upp igen ett senare datum. Behöver ge dem den tid de behöver för det är tydligen inget garanterat endagarsjobb.



[Ändrad 2019-11-18 av Goran_O]

Quote: Ursprugligen inlagt av Besar

perfekt tillfälle att montera en q2 eller qualife diff

Startar med lite enkelt mysmek som att byta vänster bakre dörrhandtag, dimljuset vänster fram och ett nyare emblem till grillen.







Man ska tydligen ta en bild hållandes en iPhone på sidan för att få rätt vinkel här.





[Ändrad 2019-11-24 av Goran_O]

Jag tänkte kolla med expertisen var man kan få åtgärdat de nedan beskrivna rostagreppen på ett bra sätt till ett humant pris i Sverige, upp till Stockholmstrakten, eller kanske Polen?

För en lekman ser det ut som ett jobb där man får ta ut rutan, rostlaga, dellacka om taket och ena tröskeln och sätta tillbaka rutan igen.

Försöker få en kostnadsbild av läget, reparera eller köra tills man skrotar den.

Hör gärna av er om ni har någon bra kontakt.
Tack.

Övre hörnen av framrutan.


Höger a-stolpe och vänster tröskel.


Dörrar, båda sidorna.


[Ändrad 2019-11-24 av Goran_O]

Quote: Ursprugligen inlagt av HEDBERG

Rent spontant så verkar det för billigt ,som att priset gäller endast arbete eller delarna . Dubbel kolla är mitt råd. (Du har angett priset 8300kr )

Ja, det ska jag, så man inte står där...
De sa 7900kr, och sen med tillägg för 2 liter växellådsolja som jag egenhändigt höftar till med 200kr/liter.

Edit. Dubbelkollat med Hans på Autoalfa den 2019-12-02: Jodå, ca 8-8500kr för arbete inkl. kopplingssats och 2 liter växellådsolja. Bokat kopplingsbyte vecka 51.


[Ändrad 2019-12-2 av Goran_O]

Idag har jag bytt ut lite lampor från instrumenteringen. Jag tyckte att det såg lite mörkt ut. När jag provade lamporna upptäckte jag att ca hälften var trasiga.

Det är väldigt lätta att plocka ut instrumenten på 156'an. Heja! och tack för det Alfa Romeo. En skruv på insidan/ovansidan av instrumentnischen, för att få ut innerkåpan och 2 skruvar får att få loss själva instrumentet.

Efter lite hjälp från Alfisti på fejjan så fick jag rätt på vilka lampor man skulle ha och var man skaffar dem billigast.
Jag valde att köpa 1,2W glödlampor från Biltema. Det var ingen märkbar skillnad mot 3 Watt'arna.





Hastighetsmätaren - Varvräknaren




[Ändrad 2019-11-24 av Goran_O]

Jag provade en service som heter Autobutler, och den spottade fram 19 offerter i mitt område från 6730kr till 12897kr. Filtrerat ut på de med bäst omdömme (>4,2 av 5) och mer än 50 betyg av kunder. Jag valde ca 4 intressanta verkstäder på hemmaplan. Men, kan de Alfa Romeo 156 2.5 V6 och vilka kopplingssatser har de räknat med? Jag ställde frågorna och fick bara ett svar: "Vi kan allt och använder LUK." LUK är bra men jag vill nog ha lite mer Alfaerfarenhet. Kopplingen är som jag förstått dragande och inte tryckande, och generator skruven som är svår att komma åt, så det kan vara lite speciellt.
Så jag tar smällen på 16h på 2x transport fram och tillbaka till Göteborg och extrakostnaden på ca 1600kr för att kunna lita på de som utför jobbet.

Remmen ska jag göra själv. Lite av en sport att kunna det.

[Ändrad 2019-12-5 av Goran_O]

Men navmuttern behöver du inte lossa för att byta länkarmen..

Polerat strålkastare

Varit tyst ett tag, men det har hänt en hel del och jag har inte haft tiden att updatera...

Börjar med att lägga upp lite bilder och fyller sen ut med relevant text...

Först polerade jag upp mina strålkastare med ett Meguiars kit jag hade på hyllan. Högra sidan klar (sett från förarsätet), vänster kvar att göra på bilden. Alltid kul med före-efter bilder.




[Ändrad 2020-3-19 av Goran_O]

Short shift kit

Hittade detta klart överkomliga short shift kit på Totally Alfa.

Kylarvätskebehållaren såg skitig ut

Jag vet av erfarenhet att dessa behållare är nästan omöjlga att få riktigt rena så jag köpte en ny på Autodoc. Formen var inte "100 Gunnar" då urtaget på undersidan inte var tillräckligt djupt, men det funkade bra. Bara skönt att det finns billiga behållare att skaffa. Det var ingen lek att hitta till min Fiat Coupé.

Jo, förresten en sak till, på det gröna originallocket står det 1,4 bar och på det nya svarta 1,0 bar, så jag bytte till originallock, men det syns inte på bilden. (Kommer byta bilden snart.) Jag tänkte att det kan vara av intresse om man ska byta behållare. Vill inte det ska spruta ut kylarvätska i onödan om man nu tyckt det varit viktigt att tillverka locket för 1,4 bar.






[Ändrad 2020-3-18 av Goran_O]

Fräscha 16"

Med Martin A's försorg blev jag med favoritfälgar...





...och en hel batterilåda. Min, som i och för sig fungerade, saknade bulten som var knäckt på min.



[Ändrad 2020-3-18 av Goran_O]

Ny kopplingsslavcylinder

I min iver att snygga till under huven upptäckte jag att slavcylinderns gummidamask var tvådelad. Måste fixas så klart så jag köpte en gummisats till slavcylindern. När jag sen skulle få av cylindern för att få dit damasken, så var låsringen fastrostad och gick sönder när jag skulle få av den. Detta ledde till att jag var tvungen att skruva av dess fäste för att få av cylindern. Den satt då fastrostad igen i fästet och när jag skulle få av den så gick cylindern sönder.
Blev till att beställa ny cylinder, som typiskt nog inte kom med ny låsring utan den fick beställas separat. Då jag gjort samma operation på min tidigare Fiat Coupé så provade jag att köpa den över disk på Fiat som ligger närmast. Inget på hyllan, så klart, och var tvungen att köpa 20 stycken á 61kr/st om jag ville ha en (1). De vill naturligt inte fylla hyllorna med hyllvärmare. Ringde Hedins i Malmö istället och där räckte det att köpa 5 st á 55kr/st.
Jag kom då ihåg att jag tidigare använt mig av en supersida om man ska ha tag på omöjliga delar: reservdelstorget.se. Lägg det på minnet, för där lägger alla möjliga företag upp sina reservdelar som blir över på deras hyllor. Det blev en styck från Thor Nilsson i Sjöbo för 84kr inkl.frakt.

Nåväl, efter lite uppfräshning av fästet monterade jag slavcylindern med lite kopparpasta för att det ska bli lättare nästa gång.

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson

Även på 166 är det något udda med locket till expansionskärlet. Jag bytte också till det gamla på den nya tanken, tror det var samma fundering som du hade där.. 🤔

Rostlagning

Så var det dags att ta tag i rostlagningen på taket och höger dörr(a-stolpen). Jag lägger upp mycket bilder för egen referens och för att komma ihåg stegen till nästa gång det blir dags.

1. Min första oro var om rosten hade gått igenom plåten som då borde svetsas.
2. Listerna runt rutan, hur får jag av dem?, kommer de hålla? och om inte, var skaffar jag nya? Här upptäckte jag en ny bekantskap via fb-gruppen Alfisti - Myra Dessjack. Hon arbetar med bilrutor så ett telefonsamtal senare så visste jag hur jag tar av listen på säkert sätt, det är bara att kränga av den försiktigt (den är ju gjord i gummi). Sen var där två sidolister till som satt i fönsterlisten, för att täta mot dörrlisten. Hon sa dessutom att hon kan skaffa alla fönsterlister jag behöver. Då hade jag ett svar på den frågan med. Bara att köra igång...

Från början...


...efter stålborstning och punktblästring...


Kan omöjligt varit långt ifrån genomgång på sista bilden, men det var fantastiskt skönt att det inte gått igenom. Då borde en nybörjare som jag kunna reda ut det.
Jag fortsatte att slipa med grovt sandpapper tills all synlig rost var borta. De bilderna har jag inte laddat upp.
forts...

[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]

forts.
...första spackling och slipning. Jag har för vana att alltid först gå till Biltema och använda mig av deras medel. Hur fel kan det gå? Bilen är ingen värdefull klassiker än och jag gör detta för att lära mig. Hur som haver så handlade jag på mig; spackel, sprutspackel, primer och våtslippapper: 400 och 800 på Biltema. Min vän John stoppade mig när det kom till klarlack. Han sa att lack och klarlack bör komma från samma leverantör som också måste vara av bra märke. Så jag beställde SprayMax 1K lack och 2K klarlack från Tyskland (spraydosen-shop.de) pga halva priset mot i Sverige.


...och efter ännu mer spackling med sprayspackel och slipning blev det så här. Området bara växer...


[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]

forts...

...och lack. Aj, aj, aj, här syns direkt var man fuskat eller trott man var färdig.


Provar att bara slipa ner, prime'a och lacka igen.


Blev riktigt bra efter klarlacken, ca hälften blev superjämnt och resten apelsinskal med bara en rinning. Speciellt på dörren blev det kanon, som att ett proffs gjort det. Nu när jag för första gången ser hur mycket klarlacken bygger på hade jag kunnat undvika ytterligare slipning och undvikt extraarbetet, men mer kommer...


Hur jag hanterar rinningen kommer i nästa del...suck.

[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]

Klarlacksrinningen

Jo, efter att ha googlat på hur man hanterar en klarlacksrinning hittade jag något intressant som skulle visa sig vara ödesdigert i orätta hander...mina.- DeVilbiss Shim-mask

Det ser enkelt ut att bara skära bort rinningen som inte var såå hög.
Det var det inte. Förmodligen på grund av lågt blodsocker, dvs dum i huvet, så plockade jag fram ett rakblad och skar försiktigt och utan att ana vart det skulle leda...igenom klarlack och lack.



Blev bara till att slipa ner, spackla igen och prime'a innan lack.


Då händer detta efter prime'ningen (Biltema):


WTF! Googlade lite på Biltema Primer och läst att den fått dålig kritik, någon nämnde att man ibland måste använda "sealer" för att skilja på vissa medel i lackningsprocessen. Nåväl iväg och köper primer hos proffs, Uco i Malmö:


Samma resultat Dessutom fortfarande mjukt. Min polare John misstänker att min klarlack inte hade torkat ordentligt efter 9 dagar och att det är därför det händer.


Varför hände detta inte när jag använde primer på lagningarna första gången, innan jag skar hål på min fina lagning? Då slog det mig att det enda jag inte använt mig av nu är Biltema sprejspackel. Kan det användas som förseglare? Jag ville helst undvika slabba med epoxyprimer, som jag nu skaffat, efter tips från andra coachen Fredrik Assarsson. Funkar det inte nu blir det epoxyvägen.


Och se på fan, det funkar.


Slipar ner primern endast lätt på ytan med 800-papper


Sen lack på. Här andra lagret.


Och sista klarlack. Denna gången gick jag fegare på, och la 4-5 lager utan att köra riktigt tjockt. Tänkte att det är lättare att slipa ner jämnt fördelat "apelsinskal" än att hantera rinning igen. Hela taket måste slipas jämnt och poleras innan jag är klar. Nu väntar jag på att det ska torka i 2 veckor.


[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]

[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]

Visst lär man sig mycket för varje gång?

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson

Visst lär man sig mycket för varje gång?

Absolut, det var ju meningen med övningen. Gamla jag hade lämnat bort det till ett proffs för 10 ggr pengarna mot att göra det själv. Hade hoppats slippa falla i alla gropar själv, utan ha lite tur på vägen.
Fann dock att det är väldigt tillfredsställande att jobba med sånt här.

Sen har jag även passat på att shape'a upp mina plast....mojtar(?) med lite Plast-och gummivax från Biltema (Var annars?)

Före och efter.



...även besökt Billeberga Bilskrot och hämtat fräschare gummilister från en 2003 års modell. Nu slipper jag nästan alla rostbubblorna som växte i fönsterlisterna. Lite kvar på förardörren, men betydligt bättre än mina gamla.



Sen passade jag på att skaffa fina backspeglar från Hedbergs bilskrot i Västerås som hade 2 med samma "skickklassning". Börjar arta sig nu. Kommer i sommar försöka fräscha upp och lacka mina gamla backspeglar i bilens färg, som en uppgradering till 2004 års modell. Har för mig att de fick backspeglarna lackade i bilens färg. Hör gärna av er för tips på hur man ska göra det, för tror inte det är så lätt med ärgande aluminium.
Blästra, spackla ev. håligheter, aluminium primer, lack och klarlack? Låter det bra?



[Ändrad 2020-5-24 av Goran_O]

Första uppgraderingen - Stagman

Då jag var väldigt nöjd med effekten på styvheten i framvagnen av ett Stagman stag i min Fiat Coupé 20VT, så var jag tvungen att skaffa ett nu med. Nu sitter det på plats...nästan. Jag behöver lite längre bultar för att få ingrepp med tillräckligt många gängor så man kan dra dem till rätt moment. Vill minnas att de var för korta i min Fiat och att jag drog sönder 2 gängor i den ena bulten då. Med längre bultar gick det kanon. Behöver 2 st fingängade M10-1.25 x 65mm för staget bygger 7 mm. Original sitter de 60mm långa, men 5mm tas upp av två brickor som inte går att ta bort, så knappt 55mm längd kvar. Var har ni skaffat era skruvar, ni som monterat Stagman stag? Hittar inget på Tools eller Swedol och på Ahlsell får jag inte handla som privatperson.



Edit1: Lösning: Man kapar bara av brickorna och får 5 mm till.
Edit1b: Ännu enklare, bänd av ytterbrickan med stor skruvmejsel. Den andra faller av av sig själv.

Edit2: Finns att köpa i Skåne på itek.se (Verktygonline) i Eslöv.

[Ändrad 2020-5-27 av Goran_O]

Då är det dags för mer uppdatering.

1. Trasiga gängor i höger nedre länkarm gjorde att jag inte kunde sätta fast mitt Stagman stag. - Beställde ny länkarm.



2. Medans jag brottades med att få nya länkarmen på plats hade jag sönder höger yttre drivaxeldamask. Beställde ny sån.



3. Medans jag väntade på den, försökte jag dela på högra yttre drivknuten, men gav rätt snart upp och insåg att hela drivaxeln måste av för att ens ha en chans. Så den skruvade jag av och lyckades ändå inte få av drivknuten för jag vågade inte drämma till den och saknade en arm för att det skulle gå rätt till utan någon åverkan. Den nedrans låsringen ville inte hålla sig öppen medans jag försökte klubba av drivknuten.



4. Upptäckte att den inre damasken också var lite sliten, och då det var mycket enklare att byta båda damaskerna det hållet så var valet lätt. - Beställde ny sån. Klart!



[Ändrad 2020-6-27 av Goran_O]

När jag höll på med damasker och länkarmar, såg jag att de båda plåtkonstruktionerna som håller fronten i bakkant var helt sönderrostade. Till min förvåning var de rätt billiga så jag beställde nya sådana med från Autodoc.






[Ändrad 2020-6-27 av Goran_O]

Sen tog jag en vända till verkstad (via Autobulter) för en AC-service för att få reda på vad som var fel med systemet.
Domen var rätt hård för en slang var läck och ac-kompressorn var dålig.
Sökande efter slang ledde till att jag köpte fel på ebay från England.
Frågade Hedins efter ny och de sa att den utgått. Kanon ju!
Nu har jag börjat undersöka om jag inte ska ta bort hela AC-systemet.
Ger det kanske ett varv till genom att kontakta experter på området där jag bor men även kolla om de finns utomlands.





[Ändrad 2020-6-27 av Goran_O]

Idag var jag på en 4-hjulsinställning. Passade på att maskintvätta bilen med.



4-hjulsinställningen gick sådär. Det var längesedan någon rört eller brytt sig om denna bilen, det syntes rätt klart. Jag misstänkte det då den gick som en "hossa".



Inte så mycket att ställa in på denna bilen mer än toe, som blev bra, men cambern är åt skogen.

Fram är den dubbelt så stor på vänster sida mot höger. Hur åtgärdar men det? Vilken del behöver bytas? Har fått svar av Fredrik A att det förmodligen är dags att byta övre länkarm vänster så nu är den beställd med.



Bak är det väldigt jämn och åt helvete för mycket negativ (racing-)camber på -3,25 grader. Har jag fel fjädrar på bilen? Bilen har ju dragit mycket släp, misstänker jag, för däcken jag fick med bilen var enormt snedslitna på insidan. Kan fjädrarna ha stannat i deformerat läge eller har gummibussningarna i bakre länkarmarna blivit utdragna under en massa "släpdragande"? Har beställt nya länkarmar.



[Ändrad 2020-6-27 av Goran_O]

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson

Cambern förvärras av trötta bussningar i övre länkarmarna

Glömde säga att jag även uppdaterat väghållningen med ett tornstag i antracitgrått för att inte sticka ut. En sleeper avslöjar inget.




[Ändrad 2020-6-27 av Goran_O]

Nu har jag skaffat Multiecuscan-licens och ska börja undersöka i helgen.
Har ju redan börjat och hittar lite gamla fel.
Tanken är väl att radera gamla fel, ut och köra, köra igång allt man har och läsa av senaste felstatusen?

Någon som har tips på hur man borde gå till väga?
Jag upptäckte att man först gör en felskanning på en viss modul, som AC'n, sen läser du felmeddelandena till bara den modulen. Sen får man gå tillbaka och göra en ny scan på t ex motorn och läsa dess felmeddelanden. Man kan alltså inte scanna allt och sen gå mellan modulerna i felläsningsläget. Antingen gör jag något fel eller så är det bara dumt programmerat. Någon som vet?

Märkte igår, efter att ha skott om bilen med nya Goodyear Efficient Grip Performance 2 i storlek 205/55-16 91V, att fläktarna inte gick igång trots att temperaturmätaren närmade sig 110 grader. Detta fick mig att köpa en licens av Multiecuscan och med programmet lyckades jag aktivera reläerna så de klickade till. Därmed kan jag ta bort dem från fellistan. Första saken att kolla enligt reparationsboken är säkringarna, men det hade jag inte tid till igår för det blev sent. Blir lite kul felsökning i helgen.

Sen kommer John förbi och ska få sin bil analyserad.

Trevlig helg och jag ska ha semester

[Ändrad 2020-7-3 av Goran_O]

Hej igen

Nu har jag haft av båda motstånden och mätt upp dem till 0,2 ohm med professionell DMM och toleransområdet 0-200 ohm. De ska vara 0,18 ohm/st så de ska vara OK.

Kopplade även 12V på fläktarna och fick båda att snurra var för sig.

Lutar åt en givare som inte skickar rätt signal till fläktarna att snurra, eller?

Ok, beställer Bosch-lambda.

Multiecuscan sa ingenting när jag provade tvångsstarta fläktarna. Bara reläerna som klickade. Fläktarna gick inte igång.



[Ändrad 2020-7-4 av Goran_O]

Hmm... ďet var nån annan som hade kylfläktsproblem nyligen. Här på AP?
Han hade elschema och där såg man om jag minns rätt att ström/plussidan går
direkt till fläkten. De jordas sedan via motstånden och relä för de olika hastigheterna.
Det gör att det blir lite annorlunda att felsöka kretsen, det går inte "bara mäta ström".
Ska se om jag hittar snacket...

Fann det. Kolla på sista sidan en bit upp.
Tomik har postat en länk till elschemat. Du hittar säkert bra info där.
https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=35518#pid402458

[Ändrad 2020-07-05 av Chramon]

OK. Har precis varit ute och kört med bilen och kopplat till MES.

Temperaturen höll sig kring 80+ grader under körningen. När jag stannar och låter den på på tomgång stiger temperaturen utan att fläktarna går på.

1. Lambdasondsfelet kom inte tillbaka under/efter körningen. Jag hade raderat det innan. - Bra! Då var det bara ett gammalt fel.
2. MES tycker och verkar tro att fläktarna är igång enligt bilder nedan pga motortemp på 106 grader. Det tyder på att tempmätaren som förser ECUn med info är hel. Känns då som att tempmätaren på huset under termostaten kanske visar fel/är trasig.
3. Lyckades inte tvångsköra fläktarna från MES denna gången heller. Reläerna bara klickar.
4. Provade att dra jord/minus från batteriet direkt till punkt 87 på reläerna under gång och het motor men inget hände.
5. Bilen känns inte rapp. Min diesel-Passat från 2013 hade piskat den lätt. Dock ingen tvekan vid gaspådrag utan varvar fint uppåt. Kanske ändrar sig efter kamremsbytet om 2 veckor ifall något står fel.
6. Såg att avgasröret har fått sig en smäll, efter lambdan ungefär, som kanske stryper lite. Har någon en hel sådan del av avgaset så är jag intresserad. Har inte börjat räkna på vad denna bilen kostar mig än...





[Ändrad 2020-7-5 av Goran_O]

Eftersom reläna drar/låter så bör styrningen fungera.
Då ska felet sitta i plus eller minussidan till fläkten.
Antar du kolllat +sidan via säkringen till fläkten.
Om du jordar andra sidan vid fläkten med din kabel, går den då?
Jag ser vidare i schemat att jordkabeln delar på sig. Ena till motståndet och andra till relät för helfart. Kan den åkt isär där?
Finns det möjlighet att koppla fel? Testa där med din lösa jordkabel.

YESSS!
Tack för tipset att kolla in drivningen av fläktarna. Följde kablaget och upptäckte 2 kontakter som inte satt ihop, men låg väl gömda vid vänster strålkastare.
Förmodligen jag som glömt koppla ihop dem när jag hade ute luftfilterhuset.
Satte ihop dem och vips kunde jag tvångsstyra dem från MES.
Varmkörde bilen och fläktarna körde igång på 95 grader och slog av på vad som såg ut som 94 grader. Liten fördröjning i realtidsuppdateringen av parametrarna kan det vara för tror att skillnaden borde vara någon grad större.

Så här ser kopplingsschemat ut förresten..



[Ändrad 2020-7-5 av Goran_O]

Bifogad fil: phpy6u5pK (70kB)
Denna fil har blivit nedladdad 176 gånger

Hej igen

Nu har bilen och jag varit i Göteborg och lämnat in bilen hos Autoalfa som än en gång fått äran, pga halva priset mot lokala mekar, att reparera min 156'a. Denna gången var det kamremmen som skulle bytas tillsammans med vattenpump, 2st löphjul och spännare. Tändstiften bytades vid förra rembytet 2017, så de fick ligga kvar. Samtidigt bytades även multiremmen, som såg värst ut. Detta kostade knappt 8500kr. Se bilder nedan.

Lite nervöst att köra omkring med bilen, med risk att förlora generatoreffekt mm, men vi kom fram hela.

Multiremmen ser rejält sliten ut...



Kamremmen inte så illa alls.



Detta byttes med...


[Ändrad 2020-7-21 av Goran_O]

Få liv i AC'n?

Yessss, AC'n funkar igen.

AC-fortsättning...



Efter första trycktesten visade det sig att det läckte från 3 ställen:
1. mitt på nyköpta begagnade röret (60657141), så nu har jag två trasiga likadana rör.
2. tryckgivaren
3. anslutingarna till kompressorn.

Lösning på nr1: Jag ringde min gamle Alfa-vän Björn och han sa att hans fru Jane kanske kan svetsa ihop det. Prova kan man ju. Jag tog med mig båda rören dit. Jane svetsade medans Björn och jag trycktestade hennes verk med tryckluft, en oring, lite tvålvatten och min tumme som motstånd. När vi var nöjda betalde jag för gasen och lovade en bonus om det höll tätt även vid fyllningen av AC'n.



Lösning på nr2: Köpte ny tryckgivare på Autodoc. Efter en vecka kom den hem och när jag skulle ta av den gamla så gick det trögt och blev inte lättare de första varven, så jag började ana oråd. Mycket riktigt så har stålsexkantsmuttern i givaren rostat/ärgat ihop med aluminiumgängan på röret så det blev plasticering av gängan och skit av allt. Bara att beställa nytt rör där med.

Bifogad fil: trim.09A08CD6-915B-4672-9254-F0E98498CB4E.MOV (2.4MB)
Denna fil har blivit nedladdad 286 gånger

Option 1: begagnat rör med tryckgivare från Boets bilskrot för 650kr inkl frakt
Option 2: nytt rör utan tryckgivare från Tyskland (jodå det fanns) för ca 1400kr inkl frakt
Option 3: begagnat rör med tryckgivare från skrot i England för 250kr inkl frakt.
Jag gick för billigaste möjliga och väntade i 2 veckor innan röret från England kom hem. All denna jäkla väntan. Hade man haft en Volvo eller Saab hade man haft delarna tillgängliga samma dag eller nästa.

Lösning på nr3: Rengjorde, smorde igen och verifierade att det var rätt monterat.

När nygamla röret från England kom så vågade jag inte ta av tryckgivaren för att sätta dit min nyinskaffade, utan jag chansade på att den som satt på funkade. Hade inget sätt att kontrollera det ändå.
Jag monterade dit de båda rören och höll tummarna inför nästa trycktest.

Jag var där idag och efter att ha trycksatt mitt AC-system så gjorde reparatören läckagetester på de ovannämnda ställena.

1. Janes svetsade rör höll måttet. Tätt och bonusen löstes ut.
2. Tryckgivaren som satt på röret såg också ut att både fungera och hålla tätt.
3. Men det blev fortfarande bubblor från kompressoranslutningarna. Jag hade köpt nya oringar från samma firman tidigare. Reparatören, tömde tillbaka gasen, skruvade av rörkopplingen och bytte en av oringarna från svart till en grön men kraftigare, skuvade ihop och trycksatte igen. Sen sa han att jag skulle återkomma om 45 minuter så jag tog en promenix i området till Returbilen, för att se om där fanns en 156'a. Men inget där.

När jag kom tillbaka stod bilen utanför ingången, istället för i garaget. Kan det vara ett bra tecken?

Japp. Han hade testkört och fått kyla ur systemet. Jag betalade glatt de 2400kr som det kostat med felsökning (x2), fyllning, oringar och torkfilter som jag köpt där tidigare.

På vägen hem körde jag AC'n på kallaste bara för att testa. OK, det är ingen Audi eller VW men det dög definitivt.
Fan va skönt.

[Ändrad 2020-9-23 av Goran_O]

Ja, tur jag fick njuta en dag med sommarvärme, men det var det värt.

Tyst 156'a - komfort!

Quote: Ursprugligen inlagt av 2maz

Klart det går eftermontera en farthållare. Kolla vad Ingenjör Sjöberg säljer från Rostra. http://www.m-sjoberg-ab.se/cruise.htm

Det var intressant, dyrt men intressant. Får ringa upp dem nån dag och se vad det kostar att sätta ihop en konstruktion för min bil.
Tack för tipset Thomas.

Quote: Ursprugligen inlagt av 2maz

På min gamla 156 V6 så hade jag mugghållare som var gjord av nåt tungt matrial som bara var nerstoppad i mittkonsollen. Det såg bra ut och höll fast burkar bra.

Det finns en del eftermarknadsprylar att botanisera kring. Hade varit bra med en variant man trycker ner i långsmala facket vid handbromsspaken. Jag har någon snikversion utan vare sig taklucka eller armstöd, så där är inget som kan ta i...perfekt som racebygge kanske.

[Ändrad 2020-9-29 av Goran_O]

Nästa steg i utvecklingen är att ta bort onödig utrustning.
Jag var och besiktigade i förra veckan och gick igenom med klart papper med ett undantag...glömde draget hemma. ...så de kunde inte kontrollera funktionen.

Det gjorde beslutet enkelt och prioriteringen klar. Betala för ombesiktning eller göra en regbesiktning utan drag. Båda kostar pengar och draget kommer jag aldrig att utnyttja då jag har en bättre dragare i en Passat.
Det skulle vara enkelt att plocka av då jag tydligt såg bulterna som höll fast förstärkningsplåtarna och kablaget kunde ju inte gå så långt...trodde jag.
Plåtarna och bultarna gick rätt lätt att skruva av, men kablaget sträcker sig förmodligen tvärsöver hela bilen till batteriet längst fram. FAN
Jag ska ändå plocka ut inredningen för att laga rost i vinter, men måste ju köra till besiktningen först.
Ska väga härket när jag är klar, men lätt 30kg.


Slitna bussningar i båda krängningshämmar-/stabilisatorstagen blev jag även noterad om, men är inget nedslag i besiktningen. Nya från SKF är beställda via Autodoc. Skulle verkligen behöva ny krängare bak att byta samtidigt med stagen.

Sen tänker jag flytta bak batteriet. Är det någon här som har en praktisk installation som man kan dela med sig av? Till min Fiat Coupé så hittade jag ett kablage från en GTV (116) som jag antog borde vara rätt dimensionerat för en sådan installation.
Position? Kabeltjocklek?

Jag skickar med mina förslag på position.



Det tråkiga med att placera batteriet i den svarta lådan i reservhjulsbaljan är att det sticker upp ovanför bagagerumsgolvet, men struntar man i locket på lådan går det bra.

Hej
Goran

[Ändrad 2020-10-22 av Goran_O]

Dragkroken avmonterad och till salu. Ny regbesiktning bokad på onsdag.



Nu ska jag byta krängningshämmarstagen. Det enklaste jobb som finns. Lossa två muttrar samtidigt som man håller emot med femmans insex...tills insexen snurrar i hålet på båda sidorna - på hjulsidan. Faaan.
Blir till att kapa övre stagbultarna.



Men nu är de bytta och insmorda så jag lätt kan lossa dem när jag skaffar hårdare krängare.



[Ändrad 2020-10-27 av Goran_O]

Kapa de där krängningshämmarstagen är standard operating procedure
Riktig engångsartikel det där

Känns som att alla delarna i hjulupphängningen är det.
Men de är å andra sidan hyffsat lätta att byta.

[Ändrad 2020-10-29 av Goran_O]

Quote: Ursprugligen inlagt av Goran_O

Regbesiktning över. Min stackars Alfa har fått av sig oket som arbetshäst. Lite att göra i höst-vinter: Uppgradera stereo till Bose original från skrotad bil

Quote: Ursprugligen inlagt av Goran_O

Har inga jättehöga krav på stereo. Men polaren har en Bose och var grymt nöjd med det. Han gav 500kr på en självplock. Originalprylar får ju plats utan att borra sönder inredningen. [Ändrad 2020-10-30 av Goran_O]

Plocka ur motorn?

Hej

Jag ser i en annan tråd att man kan plocka ut motorn ur en 159'a rakt fram.
Kan man göra det med en 156 V6'a med?

Anledningen till att jag frågar är att jag inte har en lyft, utan får jobba med domkraft, pallbockar och motorlyft.

Jag behöver inte nu, men om några år när jag planerar att byta kamrem själv och kanske annat "skoj".

mvh
Goran

Jaså, du menar att motorn kommer få plats under fronten?
Jag har gamla stora pallbockar från Biltema som lyfter 54,5cm. Räcker det, menar du? (De små bara 40cm.)

Du har gott om plats att byta kamrem utan att ta ut motorn.

Quote: Ursprugligen inlagt av Ken

Du har gott om plats att byta kamrem utan att ta ut motorn.

Jo, men jag vill byta upp mig till 3.0 så småningom.

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson

55cm räcker inte men du kan sno runt en rem kring kylarbalken och med din nyligen färdiganvända motorlyft nu lyfta upp fronten på bilen istället för motorn när motorn är på backen. Då får du plats.

Det är gott om plats 🤨

Bort med bakhjul och låt den vila på dragkroken medans motorn glider in.

Bra bilder. Dragkroken min är borttagen. Tycker inte det hör hemma på en 156'a.
När plockade du ur motorn på din 156'a? Var det på 50-talet?

[Ändrad 2020-11-9 av Goran_O]

Ut med inredningen

Så blev det dags att plocka ut inredningen inför rostlagning.
Jag behöver se hur illa det är på insidan, köra iväg till en firma för att få arbetetsmängden bedömd och ett pris på arbetet.
Jag visste att där var hål i undersidan, men de såg rätt små ut underifrån.

1. Först måste man koppla loss strömmen från batteriet och vänta en halvtimme som en säkerhetstid innan man kopplar loss airbagsladdarna.
2. Sen är det ut med stolarna. Skruva av stolarna från golvet, skruva av bältet, luta stolarna bakåt och koppla loss sladden undertill. Vrid fram ryggstödet för att lättare få ut framstolarna genom dörren.
3. Baksätena är lika lätta att skruva av. Ryggstödet hänger på krokar som kräver lite mer våld att lossa. Ta bara tag så långt ut ni kan på sätena och dra uppåt. Då lossnar en sida i taget.
4. Plastlisterna längs mattans ytterkanter sitter väldigt bra så det gäller att komma in under kanten så långt det går och bända upp insidan, INTE utsidan för då knäcks dem, med ett panelclipsverktyg eller plastmejsel.
5. Sen är det mittkonsollen och golvkonsollens tur. Rätt fram bara och ta bilder så ni kommer ihåg vilka skruvar ni lossnat och var sladdarna var dragna.
6. Mattan ska ut...min var lite skadad kring mitten. Då det ändå inte syns under konsollerna så skar jag upp min matta från handbromsen och framåt. Sen är det bara att vika ihop och dra ut mattan. OBS! Den sitter fast på 2 ställen där fram. Först vid gaspedalen med en skruv och sen på passagerarsidan, bakom ECUn i ett clips som inte syns förrän man plockar av ECUn. Se bild.



7. Sen tar man ut ljuddämpningsmattorna, som inte luktar liljenkonvalj, efter all fukt som gosat till sig i dem.

Ta-daaa! Mattan ute och rostbilden framskrider.



Känsliga tittare varnas för stötande bilder.

Golvet vänster på förarsidan



Golvet höger passagerasidan



Golvet vänster baksäte



Golvet höger baksäte


Högar med inredning



Rosthålsöverblick, vänster sida...


...och höger.


Bilen är inlämnad hos Mats Öland i Svedala och jag ska få hem bilen innan jul.

[Ändrad 2020-12-1 av Goran_O]

NI som har gjort samma sak, vad har ni använt för ljuddämparmatta?
Var köper ni dem? Funkar Biltemas? Vilken tjocklek?
Jag uppskattar tyst bil i marshfart så siktar på tjockast möjliga.

Jag vill fördra en elkabel som förberedelse av batteriflytt.
Någon som har tips på kabelarea och kabelleverantör?

Alla tips inför återmonteringen tas tacksamt emot.

OK, bra förslag att kolla med "stereogänget".

Apropå elkabeln, visst har väl GTVn batteriet i bagaget? Någon som har en och kan kolla tjockleken på den?

Tack Martin

Det är väl alltid rea på BRL...

GTV6:an har batteriet bak och har en rätt blygsam pluskabel - bedömt snarare 15-16 än 20 mm2. Åtminstone min är inte jättepigg på startmotorn... Du har ju ytterligare förbrukare i vassare (och mer spänningskänslig gissar jag) motorstyrning som behöver matning även under start - så jag skulle inte chansa på klena dimensioner. Det finns många beräkningsverktyg på nätet för dimensionering av kabelarea - där kan du testa olika och se vad du får för spänningsfall, tänk på att batterispänningen sjunker ordentligt i belastningsögonblicket så ta till lite extra på strömmen för att kompensera till samma effekt.

Jag köper ljuddämpningsmatta och vibrationsdämpningsmatta från BRL. Silent coat.
Jag är nöjd med det märket och tycker att man får mycket för pengarna när man beställer när BRL har som mest rabatt.

Batterikabel fick jag en gång i tiden ett skitbra tips från Björnbusen som berättade att batterikabel kostar en bra jävla slant MEN startkablar är skitbilliga!
Mycket riktigt var det en bråkdel av priset att handla 5m startkablar 35mm och ett paket batteriskor att klämma på. Vips så har man batterikablar!

Quote: Ursprugligen inlagt av FredrikAssarsson

Jag köper ljuddämpningsmatta och vibrationsdämpningsmatta från BRL. Silent coat. Jag är nöjd med det märket och tycker att man får mycket för pengarna när man beställer när BRL har som mest rabatt. Batterikabel fick jag en gång i tiden ett skitbra tips från Björnbusen som berättade att batterikabel kostar en bra jävla slant MEN startkablar är skitbilliga! Mycket riktigt var det en bråkdel av priset att handla 5m startkablar 35mm och ett paket batteriskor att klämma på. Vips så har man batterikablar!

Tack Fredrik.
Jag ser att man får mer kvm för pengarna hos BRL än till och med från Biltema.
Vilken tjocklek på de båda mattorna ska man sikta in sig på? Ljuddämpning som original funkar för mig. Det går ju inte att testa sig fram, för jag vill inte plocka ut inredningen fler gånger.
Jag har kvar original asfaltsmatta inne i kupén. Ska jag lägga på ett lager "vibrodamping" på det, eller det behövs inte? Det räcker med "sound absorber"?

Startkablar.