Yay för Compomotive Ger en klart trevligare profil. Nästan
för breda dock med 15x7 195-50
Nästan för brett?
De sitter ju som en smäck!
Lasse Erlandsson, Forserum.
166 3.2-04 blå. I stallet finns också: GTV6-84:a 3.0 24v. 75 3,0-89 svart.
Fiat Bravo 1,8- 96, BMW 523t. aut. + ett Pearl Export trumset samt en punkterad cykel.
Quote: Bosse Bildoktorn: Jag kan läsa en instruktionsbok till en AlfaRomeo på Italienska. Förstår inte ett skit, men det låter som poesi!\"
Är det nån som har koll på vad som kan gå fel med startmotorn i en boxer? Den drar runt väldigt dåligt även med extra jordkabel direkt till
startmotorn. Vill minnas att jag hade samma problem med 33an där ja bytte startmotor 2-3 ggr utan att få det riktigt bra. En annan fråga är om 16v
startmotorn är bättre/passar på en 8v?
Är det nån som har koll på vad som kan gå fel med startmotorn i en boxer? Den drar runt väldigt dåligt även med extra jordkabel direkt till
startmotorn. Vill minnas att jag hade samma problem med 33an där ja bytte startmotor 2-3 ggr utan att få det riktigt bra. En annan fråga är om 16v
startmotorn är bättre/passar på en 8v?
Det där låter som att den har dålig kontakt.. fasen det är så länge sen man behövde riva i sånt..men det är väl en kollektor å kol. Rensa rent mellan
kontaktytorna med bågflsblad/motsv och se till att kolen funkar/glider som dom ska och är tillräckligt långa. Annars så är startmotorer till boxer
ingen bristvara precis...
Vad som blivit gjort under påskhelgen är att motorn startats, bromsar luftats, bilen städats och en allmän konditionsgranskning utförd.
Slutresultatet är att bromsar funkar men pedalkänslan är riktigt kass, känns som massor med luft i systemet ännu. Tyvärr drog jag av luftnippeln höger
bak så det blir att byta cylinder för att få det att bli bra.
Liten provkörning hanns det med också med ett konstaterande att framvagnen känns lite ICA kundvagn så allt gummi är nog helt slut.
Annars inga större rostöverraskningar, massor med lera i hjulhusen men ingen större rost under.
Är det nån som har försökt sig på att renovera dörrgångjärnen på en sprint? Förardörren hänger som faen och det är gångjärnen som glappar, går att
lyfta upp dörren ett par cm nästan.
Kan väl inte vara nån större skillnad från en vanlig sud. Byt sprintar till vanlig rörsprint. kan gå även med fräsha M8 med så kort gäng som möjligt.
Vill minnas att det var M8 iallafall.
Fixade till mina med vanlig rörsprint. Kommer tyvärr inte ihåg vilken storlek.
Iallafall kom jag fram till att man måste fasa av rörsprintarna annars kan det kärva när man öppnar/stänger dörren.Bifogar en bild. Fråga gärna om du
funderar på ngt.
Edit: Jojje gjorde ett inlägg medans jag skrev mitt.
Tackar så mycket för informationen. Är det en operation som går att genomföra med dörrarna på bilen? Annat problem jag noterat är att växellänkaget är
sopslut, går knappt att få i backen. Är det bara att shimsa upp det med lämpliga brickor eller är det renoveringskit som gäller? Är "sud style" på
mekanismen.
Förr fanns det iallafall (På Rosso-tiden/Götlaborg)
Det handlar om en ny bussning i gaffeln mot lådans förlängning - och - lika bra jag tjatar om det igen: Bussningen ska vara stum mot gaffeln. Ska
ligga nån slags konstfiberbrickor/plast eller kanske nylon? - Runt änden på bussningen. Ganska stort hål mao. Se till att hålet i vx.lådsförlängningen
är rengjort och infettat plus smeta på fett på bussningen innan monteringen.
Sen finns det en nylonkopp på armen som går ner i blocket i spakens nedre del. Den går i ett avlångt spår. (under gummidamasken) Rengörs/kollas å
fettas in. Sen är det M6:an som håller fast stången i körriktningen som sköter växlarna. Bakänden har en nylonbussning med två nylonbrickor. Undrar om
det går att hitta idag ? Annars brukar jag göra om lite å sätta vanliga järnbrickor och bussa med ett järnrör, kanske nåt bränslerör eller vad man
har som är 6 mm inuti. Lite pillgöra. Kan behöva borra upp hålet i metallen för att passa till rörbussningen. Ny M6 med så lång ogängad bit som
möjligt där det ska vara ledytor. Låsmutter så att man kan dra precis till det börjar kärva. Efter den op. brukar det vara känsla i spaken. I
framåtgående stagets ände sitter en lång gummibussning men oftast behöver den inte bytas. Hålls fast m. en liten låsring på lodräta axeln - upptill.
Förr fanns det iallafall (På Rosso-tiden/Götlaborg)
Det handlar om en ny bussning i gaffeln mot lådans förlängning - och - lika bra jag tjatar om det igen: Bussningen ska vara stum mot gaffeln. Ska
ligga nån slags konstfiberbrickor/plast eller kanske nylon? - Runt änden på bussningen. Ganska stort hål mao. Se till att hålet i vx.lådsförlängningen
är rengjort och infettat plus smeta på fett på bussningen innan monteringen.
Sen finns det en nylonkopp på armen som går ner i blocket i spakens nedre del. Den går i ett avlångt spår. (under gummidamasken) Rengörs/kollas å
fettas in. Sen är det M6:an som håller fast stången i körriktningen som sköter växlarna. Bakänden har en nylonbussning med två nylonbrickor. Undrar om
det går att hitta idag ? Annars brukar jag göra om lite å sätta vanliga järnbrickor och bussa med ett järnrör, kanske nåt bränslerör eller vad man
har som är 6 mm inuti. Lite pillgöra. Kan behöva borra upp hålet i metallen för att passa till rörbussningen. Ny M6 med så lång ogängad bit som
möjligt där det ska vara ledytor. Låsmutter så att man kan dra precis till det börjar kärva. Efter den op. brukar det vara känsla i spaken. I
framåtgående stagets ände sitter en lång gummibussning men oftast behöver den inte bytas. Hålls fast m. en liten låsring på lodräta axeln - upptill.
Finns det nån bra modifikation man kan göra av hela länkaget som funkar? Även det bästa länkaget, enligt min erfarenhet, har en väldig känsla av
gummikuk . Indistinkt och sladdrigt.
![[*]](images/alfapower/default_icon.gif){kind=icon}
Ger en klart trevligare profil. Nästan
för breda dock med 15x7 195-50 
. Indistinkt och sladdrigt.
